Le antiche cittα della Turchia - specialmente di epoca greca e romana - sono numerosissime, molto ben conservate e restaurate, e possiedono delle vestigia monumentali che sono tra le pi∙ belle del mondo. Gran parte dei siti archeologici si trovano lungo la costa dellÆEgeo, nelle regioni dove affluirono intorno all XI sec a.C. i mercanti Ioni, che nel corso dei secoli mantennero stretti rapporti con la Grecia e con le isole circostanti.
Le cittα dellÆAnatolia occidentale divennero cos∞ una finestra aperta sul continente europeo, un luogo dÆincontro tra Oriente e Occidente, il cui possesso era spesso causa di aspri conflitti tra le potenze dellÆepoca.
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Abitata in etα arcaica da popolazioni autoctone dellÆAnatolia, Pergamo divenne roccaforte persiana nel VI sec. a.C., ma soltanto con la conquista macedone avvenuta alla fine del IV sec. a.C. la cittα divent≥ uno dei centri di potere pi∙ autorevoli del mondo mediterraneo.
[11111]
La fortuna di Pergamo inizia con un immenso tesoro, la cassa di stato dei Macedoni che il generale Lisimaco, fedele compagno dÆarmi di Alessandro Magno, aveva affidato ad un condottiero di Pergamo, di nome Phileteiros. Alla morte di Lisimaco nel 281 a.C., Phileteiros si appropria dellÆenorme somma - 9.000 talenti che potremmo valutare oggi in diversi milioni di dollari - per creare il regno indipendente di Pergamo, dando origine alla dinastia degli Attalidi.
Per un secolo e mezzo i re di Pergamo si ergono a difensori della cultura e della civiltα ellenistica in Anatolia, riuscendo a stroncare lÆavanzata dei Galati, una popolazione celtica calata dai Balcani per occupare le regioni settentrionali dellÆAsia Minore.
Per commemorare la vittoria degli Attalidi sui Galati vennero eretti dei grandiosi monumenti: un colossale gruppo scultoreo nel Santuario di Atena del quale conosciamo alcune copie di epoca romana come il Galata morente e il Galata suicida con la moglie, conservate oggi nei Musei Capitolini di Roma, e un grande Altare dedicato a Zeus che celebrava il trionfo dellÆEllenismo sulla barbarie.
Il trattato di pace con Roma assicura agli Attalidi lÆindipendenza del regno che, alla fine del II sec. a.C., si estende dallÆEllesponto alla Cappadocia, fino al confine con la Siria.
[11121]
Uno dei monumenti pi∙ celebri di Pergamo Φ lÆAltare di Zeus, eretto nella prima metα del II sec.a.C. e ornato dagli splendidi rilievi dello scultore greco Firomaco. LÆAltare verrα smantellato in epoca bizantina e le sue pietre serviranno per costruire le mura della cittadella.
La riscoperta di Pergamo e del suo Altare si devono allÆingegnere tedesco Carl Humann il quale - incaricato nel 1873 della costruzione di una strada nella Bergama turca - riusc∞ a recuperare alcune lastre di marmo con rilievi finemente scolpiti che suscitarono la curiositα degli archeologi che giunsero da Berlino per iniziare gli scavi. Dalle rovine del muro bizantino vennero asportati tutti i fregi, i frammenti marmorei e i rocchi di colonne e poi trasferiti in Germania. Qui venne ricomposto lÆAltare di Zeus nel Pergamon Museum di Berlino, appositamente costruito. Ora, sullÆacropoli di Pergamo non sono rimasti che i gradini del colossale Tempio.
Per lungo tempo si Φ creduto che le possenti figure dei bassorilievi illustrassero una Gigantomachia, ma secondo gli ultimi studi si tratterebbe invece della celebrazione dei combattimenti vittoriosi degli Attalidi con i Galati: le figure colossali del fregio non sarebbero altro che i guerrieri Galati, che nellÆiconografia antica venivano rappresentati come superuomini dalla corporatura gigantesca, resi ancor pi∙ temibili da una criniera dritta e irsuta, poichΘ i Galati usavano bagnarsi i lunghi capelli con gesso liquido. Uno dei monumenti pi∙ celebri di Pergamo Φ lÆAltare di Zeus, eretto nella prima metα del II sec.a.C. e ornato dagli splendidi rilievi dello scultore greco Firomaco. LÆAltare verrα smantellato in epoca bizantina e le sue pietre serviranno per costruire le mura della cittadella.
La riscoperta di Pergamo e del suo Altare si devono allÆingegnere tedesco Carl Humann il quale - incaricato nel 1873 della costruzione di una strada nella Bergama turca - riusc∞ a recuperare alcune lastre di marmo con rilievi finemente scolpiti che suscitarono la curiositα degli archeologi che giunsero da Berlino per iniziare gli scavi. Dalle rovine del muro bizantino vennero asportati tutti i fregi, i frammenti marmorei e i rocchi di colonne e poi trasferiti in Germania. Qui venne ricomposto lÆAltare di Zeus nel Pergamon Museum di Berlino, appositamente costruito. Ora, sullÆacropoli di Pergamo non sono rimasti che i gradini del colossale Tempio.
Per lungo tempo si Φ creduto che le possenti figure dei bassorilievi illustrassero una Gigantomachia, ma secondo gli ultimi studi si tratterebbe invece della celebrazione dei combattimenti vittoriosi degli Attalidi con i Galati: le figure colossali del fregio non sarebbero altro che i guerrieri Galati, che nellÆiconografia antica venivano rappresentati come superuomini dalla corporatura gigantesca, resi ancor pi∙ temibili da una criniera dritta e irsuta, poichΘ i Galati usavano bagnarsi i lunghi capelli con gesso liquido.
[11131]
Durante il regno degli Attalidi, Pergamo venne colmata di splendidi monumenti, ginnasi, templi e una vasta biblioteca con 200.000 volumi, requisiti in seguito da Marcantonio per colmare il vuoto lasciato dalla Biblioteca di Alessandria dÆEgitto andata in fiamme. TuttÆaltro che scoraggiata da questo furto, Pergamo continu≥ la sua battaglia culturale e, quando lÆEgitto blocc≥ lÆesportazione del papiro, gli artigiani di Pergamo inventarono un nuovo tipo di rotoli per scrittura, fatto di sottili fogli di pelle di capra che entr≥ nella storia con il nome di pergamena.
Gli Attalidi adottarono la cultura ellenistica ma proseguirono una politica favorevole ai Romani e nel 133 a.C. lÆultimo re, Attalo III, lasci≥ un testamento con il quale consegn≥ definitivamente Pergamo nelle mani di Roma.
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La fortuna di Pergamo continu≥ sotto la dominazione romana e la cittα divenne un fiorente centro agricolo e commerciale, abitato nel momento di maggiore espansione da 120.000 persone. Il Santuario di Asclepio, uno dei centri di cura pi∙ rinomati dellÆantichitα, era visitato da migliaia di pellegrini e anche numerosi imperatori - Adriano, Marco Aurelio e Caracalla - si sono affidati alle mani degli esperti guaritori, tra cui il grande medico Galeno, autore di importanti trattati scientifici, pervenuti a noi nella trascrizione araba.
LÆacropoli di Pergamo, rivolta verso la fertile piana come il palmo protettivo di una mano, Φ colma di grandiosi edifici, tra cui spicca il Traianeum, costruito nel 120 d.C. per lÆimperatore divinizzato Traiano e visibile da lontano per la lucentezza delle sue colonne di marmo bianco. Il teatro ellenistico venne ristrutturato in epoca romana e nella sua ripida cavea, alta 36 metri, poteva ospitare fino a 30.000 spettatori. LÆimperatore Caracalla fece rinnovare il Tempio ionico di Dioniso, in quanto amava fregiarsi del nome di nuovo Dioniso.
I monumenti romani sono in parte sopravvissuti alle distruzioni del tempo, mentre dei quattro palazzi che formavano la lussuosa Reggia degli Attalidi, della Biblioteca e del Santuario di Atena non sono rimaste che le fondamenta, racchiuse tra le possenti mura della cittadella.
Pergamo rimane uno dei centri pi∙ vitali del Vicino Oriente anche sotto il dominio bizantino. Conquistata nel 1336 da Orhan I, uno dei fondatori della dinastia ottomana, la cittα viene trasformata in roccaforte militare.
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Nel 281 a.C. il condottiero Phileteiros, figlio di un macedone di nome Attalo e di una donna del Ponto, fonda la dinastia degli Attalidi e crea il regno indipendente di Pergamo. Gli succedono il nipote Eumene I (263-241 a.C.) ed il figlio di questi, Attalo I (241-197 a.C.) che viene acclamato come il grande difensore della civiltα greca in Asia Minore, per cui assume il titolo di Attalos Soter, Attalo Salvatore, ed in suo onore viene eretto il monumento alla vittoria sui Galati nel Santuario di Atena. Suo figlio Eumene II (197-159 a.C.), uomo di lettere e protettore delle arti che amplia la Biblioteca e progetta lÆAltare di Pergamo in memoria di suo padre, prosegue nella politica pro romana e si batte a fianco di Scipione lÆAfricano nella battaglia di Magnesia (189 a.C.) per sconfiggere il re seleucide Antioco III. Il regno passa poi nelle mani di Attalo II (160-138 a.C.), che dona ad Atene la gigantesca stoα dellÆagorα, e al quale succede il nipote Attalo III (138-133 a.C.), scienziato e letterato - sono celebri le sue opere sulla botanica - che nelle sue volontα testamentarie lascia il regno ai Romani.
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Efeso Φ un raro esempio di come una cittα antica possa sembrare a tuttÆoggi magnifica, vitale e reale. Camminando tra le rovine sembra di sentire ancora il respiro della folla che acclamava la benevolenza di Artemide Polymastos, la dea dalle molte mammelle, e di udire i passi dei banchieri, degli argentieri e dei sacerdoti che avevano dato fama a Efeso.
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Monumentale, ricca, arrogante e potente, Efeso ha difeso sempre il suo ruolo predominante di centro religioso, che non voleva dire soltanto devozione ma anche lucroso commercio. In un primo tempo il cuore di Efeso fu lÆArtemision, il Tempio pagano di Artemide, una specie di Lourdes dellÆepoca, considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo. Poi, con lÆavvento del cristianesimo, venne costruita a Efeso la Basilica di San Giovanni, la pi∙ importante delle Sette Chiese dellÆApocalisse. Ed infine i musulmani eressero la grande Moschea di Isa Bey, capolavoro dellÆarchitettura islamica del XIV secolo.
Secondo la leggenda la fondazione di Efeso Φ attribuita alle Amazzoni e allÆeroe greco Androcle che, seguendo lÆOracolo di Delfi, vi cre≥ il primo insediamento. Nel VI sec. a.C. Efeso passa sotto il dominio di Creso, il potente Re della Lidia che fece della cittα il maggiore centro commerciale dellÆAsia Minore, governato da unÆaristocrazia di banchieri, mercanti e sacerdoti.
Astutamente Efeso riusc∞ sempre a conservare la sua autonomia: non partecip≥ alla sollevazione delle cittα ioniche contro i Persiani e venne perci≥ risparmiata da distruzioni e saccheggi. Alla fine del IV sec.a.C. la cittα venne conquistata da Alessandro Magno e affidata nelle mani di Lisimaco. A quellÆepoca risale la ristrutturazione dellÆArtemision che diverrα la Settima Meraviglia del Mondo. Riluttanti nellÆaccettare lÆoccupazione romana, gli Efesini si batterono durante le Guerre Mitridatiche del I sec. a.C. a fianco del re di Ponto e fecero strage di Romani nella loro cittα. Conquistata infine da Silla, Efeso risorse come metropoli ricca e potente con banche e immensi tesori in oro e argento e dotata di una grande Biblioteca e di una Scuola di filosofi sofisti.
Nonostante lÆapparente insuccesso delle predicazioni di San Paolo a Efeso, il cristianesimo inizi≥ a diffondersi in Asia minore e lÆImperatore Teodosio di Costantinopoli fece della cittα una roccaforte cristiana dove si svolsero due importanti Concili.
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UnÆalta colonna solitaria, in mezzo ad un pantano alle porte di Efeso, Φ tutto ci≥ che resta del Tempio di Artemide, uno dei pi∙ grandi e ricchi santuari del mondo. Saccheggiato da Nerone e dai Goti ed in seguito ridotto a cava di pietra per costruire la Basilica di San Giovanni, lÆArtemision scompare dopo aver resistito a numerosi assalti per circa mille anni.
Il primo Tempio nacque intorno al VII sec. a.C. su un luogo consacrato alla Matar Kubele dei Frigi, assimilata poi dalla dea della Feconditα, Cibele, ed infine trasformata dai Greci nel culto di Artemide.
Nel VI sec. a.C. il re Creso della Lidia, celebre per la sua leggendaria ricchezza, rinnov≥ il Tempio colmandolo di preziosi doni: statue di giumente dÆoro e 127 colonne scolpite, chiamate le columnae caelatae.
Nel 356 a.C., il giorno della nascita di Alessandro Magno, un piromane di nome Erostrato entr≥ nella storia per aver incendiato inspiegabilmente il Tempio. Alessandro si offr∞ di ricostruire il Santuario, ma gli Efesini preferirono farlo con le proprie forze: nacque cos∞ il nuovo Tempio, pi∙ splendente che mai, con una foresta di colonne e ornato dalle opere dei maggiori scultori greci - Fidia, Scopa, Policleto, Cresilao e Prassitele - che crearono una delle Sette Meraviglie del Mondo.
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La via Arcadiana Φ una lunga strada colonnata che collega il porto - da tempo interrato - con il quartiere basso della cittα, dove si trovano le Terme del Porto, lo Stadio e tre degli otto ginnasi di Efeso. La via sbocca sul grande teatro ellenistico perfettamente inserito sulle pendici del colle Panayir, che poteva ospitare oltre 20.000 spettatori. Durante le celebrazioni del solstizio dÆestate la sensuale statua di Artemide, rappresentata con un grappolo di mammelle sul petto, veniva portata in solenne processione nel teatro dove si svolgevano le celebrazioni in suo onore.
Protagonista infelice di quel teatro fu anche lÆapostolo Paolo, venuto per predicare la parola di Cristo davanti alla folla radunata sui gradini, ma che venne messo in fuga al grido: grande Φ lÆArtemide degli Efesini.
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Marmi pavimentali, marmi sui bordi, marmi sui monumenti caratterizzano la via che costeggia lÆagorα inferiore fino alla Biblioteca di Celso, vanto della cittα per un periodo relativamente breve - appena un secolo - a causa di un incendio scoppiato allÆinizio del III sec. d.C., che ridusse lÆimponente edificio ad una magnifica ma vuota scenografia quale la vediamo ancora oggi. La Biblioteca venne eretta intorno al 120 a.C. in stile corinzio con profusione di colonne e nicchie disposte su due piani dal proconsole romano Caius Julius Aquila sopra la camera funeraria di suo padre Celsus Polemeanus. La facciata della Biblioteca Φ stata ricostruita in anastilosi con i marmi originali, mentre i frammenti dei rivestimenti interni si trovano al Kunsthistorische Museum di Vienna.
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La via dei Cureti che sale verso lÆacropoli Φ una specie di vetrina delle vanitα imperiali di Efeso: vi si affacciano lussuose dimore romane ornate da mosaici, terme, ninfei e templi dedicati agli imperatori romani divinizzati. Il Tempio pi∙ bello - anche se di dimensioni modeste - Φ quello eretto per lÆimperatore Adriano che visit≥ Efeso durante il suo lungo soggiorno in Asia Minore, tra il 128 e il 132 d.C.. LÆarco di ingresso Φ ornato dallÆeffigie di Tyche, dea dellÆAbbondanza e della Fortuna, e gli ambienti interni erano riccamente decorati con fregi e statue che sono esposti ora nel locale Museo di Selτuk.
I Ninfei dedicati a Traiano e ai consoli Caio Memmio e Pollione si trovano intorno al monumentale Arco degli Eracleidi che dava accesso allÆagorα superiore, dove sorgeva il grande Tempio dedicato allÆImperatore Domiziano, segretamente odiato per la sua inflessibile tirannia, per cui alla sua morte il Tempio venne ridedicato a Vespasiano.
Generalmente gli Efesini erano insofferenti verso la dominazione romana. Da un lato accettavano volentieri i doni e gli onori riservati alla cittα, ma dallÆaltro non sopportavano le ingerenze nelle vicende religiose e sociali. Vi fu una tremenda sollevazione popolare quando i Romani infransero il diritto di asilo nel Tempio di Artemide dove si era rifugiata Arsinoe, sorella di Cleopatra: Marcantonio la trascin≥ fuori dal Tempio e la uccise.
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Molti viaggi apostolici di Paolo di Tarso si sono svolti nella sua patria, lÆAnatolia, dove predic≥ nelle sinagoghe, nelle piazze e nei teatri. Quando Paolo giunge tra il 54 e il 57 d.C. a Efeso, cittα di mercanti, pellegrini, filosofi e maghi, aveva appena lasciato la Cappadocia dove era stato quasi lapidato dalla folla inferocita. A Efeso Φ libero di insegnare i precetti del cristianesimo, ma commette una imperdonabile imprudenza: brucia nella pubblica piazza le Ephesia Gramata - il libro che egli condanna per il suo contenuto magico e le false ideologie - e inveisce contro la potente corporazione degli argentieri che producevano idoli e tempietti per i pellegrini dellÆArtemision, tentando di convincerli che dio non dimora nei templi costruiti dagli uomini, ma nella mente di ognuno. Questo atto Φ visto come un sabotaggio al lucroso commercio della cittα e Paolo viene assalito nel teatro da una massa in subbuglio al grido di Grande Φ Artemide, protettrice degli Efesini.
LÆApostolo - salvato in extremis dal linciaggio e costretto ad abbandonare la cittα - commenterα pi∙ tardi a Efeso ho combattuto con le belve. Dalla prigione di Roma Paolo manderα una lunga Lettera agli Efesini, destinata alle comunitα cristiane dellÆAsia Minore.
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Di piccole dimensioni, compatta, costruita armoniosamente sulle terrazze rocciose allÆombra del Monte Micale, Priene era considerata giα in antichitα una cittα - scrigno, abitata da unÆaristocrazia colta e dedita allo studio. Erodoto scrisse che i cittadini di quella regione avevano fondato le loro cittα sotto il pi∙ bel cielo e nel migliore clima.
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Priene, insieme a numerose altre cittα della costa egea, fu fondata da coloni ioni nellÆXI sec. a.C. Per rafforzare i legami tra le colonie venne costituita nel IX sec. a.C. la Lega delle Dodici Cittα Ioniche che aveva il suo centro religioso sul Monte Micale, sul versante opposto a quello di Priene. Qui i coloni si riunivano per discutere di questioni religiose - vi era un importante tempio dedicato a Poseidone - ma anche per parlare di problemi politici e per decidere quali strategie si dovevano seguire nella lotta contro i Persiani nel VI sec. a.C., come ci tramanda Erodoto nelle sue Storie.
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I primi coloni ioni fondarono la cittα di Priene sulla foce del fiume Meandro. Di questo primo insediamento - che sappiamo sottomesso nel VI sec. a.C. dai Lidii, governato da uno dei Sette Saggi, Bias, e successivamente conquistato dai Persiani - non cÆΦ pi∙ traccia perchΘ i sedimenti trasportati dal fiume interrarono il porto e allontanarono la fascia costiera.
Nella seconda metα del IV sec. a.C., con lÆaiuto finanziario di Atene e di Alicarnasso, Priene viene ricostruita a metα costa del Monte Micale su quattro terrazzamenti. Sebbene il sito fosse impervio, i nuovi fondatori riuscirono a costruire la cittα seguendo i dettami ippodamei: isolati regolari formati da larghe strade parallele che tagliano orizzontalmente la collina e da scale che salgono dalla prima terrazza fino allÆacropoli.
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Nella nuovissima Priene arriva, nel 334 a.C., Alessandro Magno per organizzare lÆassedio alla vicina Mileto, allora occupata dai Persiani. Per ringraziare i cittadini di Priene dellÆospitalitα, il Macedone sovvenziona i lavori da poco iniziati per il Tempio di Atena Polias, come ricorda unÆiscrizione oggi conservata al British Museum di Londra.
Per edificare questo tempio viene chiamato nel 340 a.C. lÆarchitetto Piteo, uno dei fautori del Mausoleo di Alicarnasso, mentre la grande statua di Atena - scolpita sul modello di quella di Fidia ad Atene - fu donata nel II sec. a.C. da un principe della Cappadocia, Orophernes.
Di epoca ellenistica Φ il teatro sulla terrazza superiore, conservato magnificamente: la cavea a perfetta forma di ferro di cavallo termina sullÆorchestra con i sedili di marmo per i notabili della cittα, ornati da zampe di leoni e tralci dÆedera. Oltre alle rappresentazioni teatrali, qui si tenevano anche le riunioni dellÆ ecclesia - lÆassemblea del popolo - mentre per gli incontri degli Anziani venne costruito il bouleuterion a pianta quadrata.
Passata sotto il dominio romano nel 129 a.C., Priene continua la sua vita di piccola cittα di provincia fino al periodo bizantino, quando vengono costruite numerose chiese e una fortezza. Conquistato dai Turchi nel XIV secolo, il sito perde di importanza e verrα riportato allÆantico splendore dagli scavi di una missione archeologica tedesca alla fine dellÆOttocento.
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Mileto era una delle pi∙ grandi cittα della Ionia e uno dei primissimi insediamenti oltremare di Cretesi e Micenei che vi si stabilirono tra il XVI e il XIV sec. a.C. La cittα divenne celebre per il suo impianto urbanistico a scacchiera, formato da una rete di strade parallele e perpendicolari, con regolari isolati di case dove potevano vivere fino a 100.000 persone. Autore di questa tipologia urbana, che serv∞ da modello a numerose cittα greche e romane, fu lÆarchitetto Ippodamo da Mileto, che diede il suo nome al rigoroso piano ortogonale, da allora chiamato ippodameo.
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Quando Ippodamo disegna la cittα perfetta nel V sec. a.C., si tratta di una rinascita: Mileto era appena stata rasa al suolo dai Persiani, poichΘ aveva infranto il patto di non aggressione concluso un secolo prima con il re achemenide Ciro. La ribellione delle Dodici Cittα Ioniche era stata istigata proprio dal Signore di Mileto, Aristagora, e fu una delle cause scatenanti delle guerre tra Greci e Persiani.
Prima di quellÆevento, Mileto era stata una grande potenza marittima, commerciale e culturale che non aveva rivali: tra lÆVIII e il VII sec. a.C., allÆepoca del tiranno Trasibulo, i Milesi fondarono numerose colonie dal Mar Nero allÆEgeo - Plinio il Vecchio riferisce di circa 90 colonie - ed intrattenne fruttuose relazioni con lÆEgitto e la Magna Grecia, esportando mobilia, tessuti e lana.
I filosofi e gli scienziati di Mileto dettero un contributo fondamentale alla cultura greca: qui nacque ed insegn≥ il filosofo e matematico Talete, uno dei Sette Saggi elencati da Platone nel Protagora, la cui opera venne proseguita dai discepoli Anassimandro, autore del trattato Della Natura e maestro di Pitagora, e Anassimene, studioso dei quattro elementi fondamentali, aria, terra, acqua e fuoco. A Mileto visse tra il VI e il V sec. a.C. Ecateo, il primo logografo e geografo greco che scrisse unÆimportante Periegesi su luoghi, civiltα, usi e costumi dei popoli, un libro dal quale Erodoto attinse molte informazioni per le sue Storie.
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Al giorno dÆoggi la struttura ippodamea ed il porto di Mileto si percepiscono appena nella vasta piana sabbiosa, creata dal terriccio alluvionale depositato nei secoli dal fiume Meandro. Un tempo si entrava nellÆagorα del Porto attraverso una monumentale porta con colonne corinzie su due ordini, trasportata allÆinizio del nostro secolo a Berlino dove venne ricostruita nel Pergamon Museum.
Dagli ultimi gradini del teatro ellenistico- romano si possono scorgere i resti del Porto dei Leoni e del Delphinion, il tempio dedicato ad Apollo dal quale partiva la Via Sacra che da Mileto proseguiva per dodici chilometri fino al grande santuario di Apollo a Didyma.
La maggior parte degli edifici - i ginnasi, le palestre, il bouleuterion e le terme - risalgono allÆepoca ellenistica, quando Alessandro Magno liber≥ la cittα dai Persiani, e al periodo romano, quando Mileto rinacque come grande centro commerciale dellÆAsia Minore.
NellÆ XI secolo la cittα venne occupata dai Crociati che vi costruirono la fortezza del Castro Palatium, che poi divenne emporio selgiuchide con il nome di Balat. Il progressivo insabbiamento del porto, al quale tentarono di porre rimedio inutilmente i mercanti veneziani giunti nel XIV secolo per aprire una sede commerciale, determin≥ il definitivo declino della cittα e, un secolo pi∙ tardi, della grandiosa Mileto non rimasero che rovine.
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Talete di Mileto, vissuto tra il VII e il VI sec. a.C. non ha lasciato nulla di scritto, ma i suoi insegnamenti vengono ricordati da Platone, Aristotele, Erodoto, Plutarco e Plinio il Vecchio. Filosofo, naturalista, astronomo e matematico, Talete Φ reputato il padre della geometria e delle scienze naturali, colui che introdusse il pensiero razionale che andava oltre il mito e le divinazioni. Talete Φ il teorico dellÆarchΦ, il principio che sta allÆorigine di tutte le cose e che possiede nellÆacqua il suo elemento principale: il nutrimento di tutte le cose Φ umido. Secondo Talete lÆorigine del mondo non Φ riconducibile soltanto al caos, ma risale ad un principio razionale, generato dalla natura stessa, stabile ed insieme mutevole nel suo divenire.
Talete di Mileto Φ considerato da Platone il pi∙ geniale dei Sette Saggi che erano, oltre a Talete, Cleobulo di Rodi, Bias di Priene, Pittaco di Lesbo, Solone di Atene, Periandro di Corinto e Chilone di Sparta.
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Il tempio e lÆoracolo di Didyma erano il santuario pi∙ grandioso dellÆAsia Minore e, per importanza, secondo soltanto allÆoracolo di Delfi. Il complesso sacro era dedicato ad Apollo e a sua sorella Artemide e forse questo connubio spiega il nome Didymaion, che significa gemello. Entrambe le divinitα sono di origine orientale e, prima di venir accolti nel pantheon degli dΦi greci, Apollo era venerato dagli Hittiti come Apulanos, mentre Artemide era adorata dai Frigi come Matar Cubaba.
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Intorno allÆimponente Tempio di Apollo Φ oggi sorto un piccolo villaggio e un bazar per i turisti, ma in tempi arcaici era severamente proibito edificare nelle vicinanze dellÆoracolo. Il primo Tempio venne costruito nel VII sec. a.C. ed era custodito dalla casta sacerdotale dei Branchidi, che facevano risalire le loro origini al mitico eroe Branchos, compagno prediletto di Apollo. LÆoracolo era visitato dai potenti del mondo antico che colmarono il santuario di doni e fecero costruire una Via Sacra porticata, bordata da numerosi altari e figure di sfingi, che collegava Didyma a Mileto.
Gravemente danneggiato nel V sec. a.C. dai guerrieri persiani di Serse, che rapinarono i tesori e deportarono i sacerdoti a Susa, il Tempio rinacque alla fine del IV sec. a.C., dopo lÆarrivo di Alessandro Magno. Cinque secoli dur≥ la ricostruzione che vide impegnati anche gli imperatori romani - Tiberio, Caligola, Traiano e Adriano - che fecero cospicue donazioni al santuario. Saccheggiata dai Goti, violata dai cristiani che costruirono una chiesa nellÆadyton sacro del Tempio, Didyma venne ridotta ad una cava per la costruzione di nuove fortificazioni.
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UnÆampia scalinata porta al santuario ellenistico che oggi vediamo: il Tempio Φ circondato da una doppia fila di 122 colonne ioniche dai basamenti finemente scolpiti e ornato sulla facciata da gigantesche teste di Gorgoni. Dal naos, riservato ai sacerdoti, scende una scala monumentale verso lÆadyton, il luogo proibito, dove si trova la fonte sacra dai vapori inebrianti in grado di ispirare i responsi dati dallÆoracolo dei Dio.
Al tempo della ricostruzione, lÆaltare arcaico venne inglobato nellÆambiente interno lasciando uno spazio a cielo aperto per ricordare i culti devozionali dei primi sacerdoti di Didyma che ricevettero ricchi doni da Creso, re della Lidia, venuto per interrogare lÆoracolo prima della sua spedizione contro i Persiani. Ogni traccia si Φ persa invece della colossale statua bronzea di Apollo - celebre opera di Canaco di Sicione - che venne trafugata dai Persiani ad Ecbatana e poi recuperata e restituita al Tempio dai Seleucidi per onorare una promessa fatta da Alessandro Magno.
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Nel 1838 un viaggiatore francese, Louis de Laborde, segu∞ una carovana nella regione della Frigia e fu uno dei primi occidentali che rimasero abbagliati dalle bianche cascate di travertino, chiamate dai Turchi Pamukkale, castello ovattato, per via delle candide conformazioni calcaree simili a giganteschi fiocchi di cotone. In cima a questa scogliera di vasche bianche sorgeva lÆantica cittα di Hierapolis, rinomata per le sue sorgenti calde e celebre centro di cure termali in epoca romana.
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Per gli antichi il sacro luogo di Hierapolis era abitato allÆorigine soltanto dagli dei: da Poseidone colui che fa tremare la terra, da Eracle lÆeroe invincibile e da Plutone padrone degli Inferi, al quale era dedicata una caverna dalla quale si sprigionavano vapori venefici tanto potenti da poter uccidere un toro.
Nel II sec. a.C. gli Attalidi di Pergamo decisero di costruire intorno al Santuario un avamposto militare che presto si svilupp≥ come fiorente cittα al centro della Frigia. Distrutta da un violento terremoto nel 60 d.C., Hierapolis venne totalmente ricostruita in epoca romana ed in particolare dallÆimperatore Domiziano e da Sesto Giulio Frontino, allora governatore dellÆAsia Minore.
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I monumenti di Hierapolis sono tutti raccolti intorno alla Via dei Portici, delimitata da due archi trionfali e da una terza porta costruita in epoca bizantina. Il teatro, ampliato dai Severi nel III sec. d.C., reca dei bellissimi rilievi marmorei che illustrano il mito di Apollo e Artemide. Su una lastra del teatro si trova inciso un commovente omaggio alla bellezza della cittα, che recita: DellÆAsia ricca di fiumi, puoi godere il suolo pi∙ eccellente di tutti, Hierapolis, aurea cittα, signora delle Ninfe, adorna di splendide sorgenti.
Ad Apollo era dedicato anche il pi∙ importante santuario della cittα, eretto in etα ellenistica sopra il Plutonium dal quale continua a sgorgare lÆacqua indigesta del mondo dei defunti. Massicce appaiono le rovine della grande Basilica, del Ninfeo e delle Terme romane del II sec. d.C., dove Φ stata rinvenuta una serie di sculture provenienti dalla scuola dei maestri di Afrodisia.
LÆaspetto trionfale degli edifici greco-romani contrasta nettamente con la vasta necropoli che si estende su tutto il pianoro circostante come una seconda cittα: vi sono state scoperte 1.200 tombe dalle forme pi∙ varie, tumuli circolari, semplici sarcofagi poggiati tra lÆerba e sepolcri concepiti come templi in miniatura o come case dal tetto spiovente. Il ricordo della morte Φ presente anche sulla cima della collina dove sorgeva una basilica costruita nel V sec. d.C. per commemorare il martirio di San Filippo, lÆapostolo che giunse a Hierapolis nellÆ80 d.C. e qui venne crocifisso.
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Una cittα chiamata Afrodisia non pu≥ che essere dedicata allÆamore, alla bellezza e al benessere, e Afrodisia appare davvero come unÆoasi rigeneratrice, luminosa con i suoi marmi che catturano la luce del cielo tra boschetti e prati verdi.
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Questo luogo, nel cuore della Caria, Φ da sempre legato al culto della fertilitα e dellÆamore, come dimostrano i ritrovamenti di statuine votive che le popolazioni dellÆEtα del Bronzo dedicavano ai loro dei arcaici. La prima divinitα venerata fu probabilmente Ishtar, la dea babilonese della fertilitα, poi identificata con lÆautoctona Nin e quindi con la greca Afrodite.
Oscure sono le vicende del sito in epoca arcaica e classica e la grande fortuna del santuario e della cittα inizia soltanto con i Romani, che giα in epoca Repubblicana mostrarono un forte attaccamento a questo luogo. Il primo ad omaggiare la cittα fu Silla che nellÆ82 a.C., su consiglio dellÆoracolo di Delfi, don≥ al Tempio di Afrodite una corona dÆoro e una doppia ascia per propiziarsi la guerra contro Mitridate, re del Ponto. In epoca giulio-claudia Afrodisia visse il suo periodo di massimo splendore, dovuto alla devozione che gli imperatori romani mostravano per Afrodite, madre di Enea e quindi capostipite della loro stirpe.
La cittα prosper≥ fino in epoca bizantina quando i sovrani cristiani cercarono di cancellare il culto pagano e, volendo dare un segno forte della loro autoritα, cambiarono il nome di Afrodisia in Stavropolis, Cittα della Croce. Distrutta dai terremoti e saccheggiata dagli eserciti di passaggio, la cittα fu definitivamente abbandonata allÆinizio del XV secolo, dopo unÆincursione del conquistatore Tamerlano.
[11721]
Fulcro della cittα era il Santuario di Afrodite, che nella fase attuale risale al I sec. a.C. - II sec. d.C.. AllÆinterno veniva praticata la prostituzione sacra, un culto religioso che si era diffuso sia in Grecia che in Asia e che aveva le sue principali sedi a Corinto e ad Afrodisia. Il Santuario doveva essere ornato da fregi e statue di elevatissima fattura - purtroppo quasi nulla Φ rimasto dopo la conversione del Tempio in basilica cristiana - poichΘ gli scultori di Afrodisia erano conosciuti in tutto il mondo romano per lÆestro con cui lavoravano i marmi bianchi con venature rosate e turchesi della vicina cava sul Monte Salbakos. Tale era lÆimportanza della scuola di scultura che nello Stadio svolgeva ogni anno una competizione tra i maggiori artisti che venivano premiati per le loro opere.
Lo Stadio Φ di per sΘ unÆarchitettura mirabile: dellÆimmenso ovale si sono conservate perfettamente le 30 file di gradini in marmo, scolpite nel pendio naturale del colle, che sembrano attendere solo lÆarrivo degli spettatori e degli atleti.
[11731]
La vista di Afrodisia sorprende tuttora per la magnificenza dei suoi monumenti dai marmi luminosi, riccamente ornati con un particolare amore per il dettaglio e con una profusione di rilievi decorativi che ricordano gli stucchi barocchi.
Il Tempio e il Temenos di Afrodite erano preceduti dal Tetrapylon, una porta a quattro scomparti segnati da colonne corinzie. Tra filari di pioppi emergono le colonne superstiti dellÆimmensa agorα, del Portico di Tiberio e della Stoα delle Terme del teatro. Il teatro stesso Φ tra i meglio conservati dellÆAsia Minore e possiede, nel muro di contenimento della scena, numerosissime iscrizioni che costituiscono un libro a cielo aperto sugli eventi accaduti in cittα: raccontano ad esempio come Afrodisia fu saccheggiata durante la guerra civile dai seguaci di Pompeo perchΘ era rimasta fedele ad Antonio e a Ottaviano e ricordano che, per la sua lealtα, questÆultimo, divenuto imperatore, aveva concesso alla cittα numerosi privilegi tra cui lÆesenzione dai tributi e il diritto di offrire asilo ai perseguitati.
Dello stretto legame tra Afrodisia e gli imperatori romani testimonia anche lÆimponente Sebasteion, dedicato al culto della famiglia giulio-claudia, che ha restituito preziose statue e rilievi, ora esposti nel locale Museo.
[11741]
Cos∞ scrive Erodoto nelle Storie, Libro I, quando parla della prostituzione sacra che veniva praticata in molti santuari greci e orientali: "╚ obbligo che ogni donna del paese, una volta durante la vita, postasi nel recinto sacro di Afrodite, si unisca con uno straniero... per lo pi∙ il rito si svolge cos∞: se ne stanno le donne sedute nel sacro recinto di Afrodite con una corona di corda intorno al capo: sono in gran numero perchΘ mentre alcune sopraggiungono altre se ne vanno. Tra le donne si aprono dei passaggi, delimitati da funi e rivolti in tutte le direzioni, per i quali si aggirano i forestieri e fanno la loro scelta. Quando una donna si siede in quel posto non torna pi∙ a casa se prima qualche straniero, dopo averle gettato del denaro sulle ginocchia, non si sia a lei congiunto allÆinterno del tempio. La quantitα di denaro Φ quella che Φ. Non cÆΦ da temere, infatti, che la donna lo rifiuti: non le Φ permesso perchΘ quel denaro diventa sacro".
[1181]
Cantami, o Diva, del Pelide Achille
lÆira funesta, che infiniti addusse
lutti agli Achei...
Chi non conosce i primi versi dellÆIliade di Omero e, ascoltandoli, non pensi immediatamente alla vasta piana di Ilio, scenario delle cruente battaglie tra Greci e Troiani? Si pu≥ rimanere delusi visitando oggi i pochi resti di mura e le fondamenta di alcuni edifici che si ergono sulla collina di Hissarlik, ma per far rivivere Troia basta aggirarsi per gli scavi con lÆIliade sotto il braccio, come fece Heinrich Schliemann, lo studioso che per primo identific≥ la mitica cittα.
[11811]
Nel XV sec. a.C., periodo in cui si presume si sia svolta la guerra di Troia, la cittadella fortificata di Ilio ha giα una lunga storia alle spalle. Le prime tracce di insediamento risalgono infatti allÆinizio del III millennio a.C., quando il villaggio viene usato come campo sosta dai mercanti provenienti dallÆAsia con i loro carichi di metalli pregiati.
Con lÆintensificarsi dei commerci, la piccola roccaforte di Troia assume una certa importanza, dovuta anche alla sua posizione strategica a controllo dello stretto dei Dardanelli. In questa fase (metα del III millennio a.C.) e da far risalire il prezioso tesoro scoperto da Heinrich Schliemann nel 1873, che per≥ lÆarcheologo attribuisce erroneamente alla Troia omerica.
[11821]
Dopo un lungo periodo di stasi e lÆarrivo di una nuova popolazione, nel corso del II millennio a.C. la cittadella di Troia viene nuovamente fortificata e saranno proprio quelle mura a resistere per lungo tempo agli assalti dellÆesercito greco, venuto a vendicare lÆonore del re di Sparta, Menelao. Causa della guerra tra la piccola ma potente Troia e la grande coalizione di principi micenei della Tessaglia (da Agamennone ad Achille, da Ulisse a Nestore) Φ il rapimento di Elena, la bellissima sposa di Menelao, da parte del principe Paride, debole figlio del re di Ilio, Priamo e fratello dellÆeroico Ettore.
Dopo dieci anni di scontri combattuti nella piana sotto le mura di Troia, sarα lÆastuzia di Ulisse a decidere lÆesito della guerra: un grande cavallo di legno che allÆinterno ospita i guerrieri greci pronti a mettere a ferro e fuoco la cittα, ma che viene creduto dai Troiani un dono del dio Poseidone e per questo portato allÆinterno delle fortificazioni.
[11831]
EÆ proprio una ricostruzione del Cavallo di Troia che accoglie i moderni visitatori allÆingresso degli scavi. Aggirarsi tra i resti dellÆantica cittα significa oggi avere uno sguardo su tutta la millenaria storia di Troia: sullÆacropoli si trovano le tracce del megaron di tipo minoico risalente al 2500-2300 a.C., tratti di mura spesse ben cinque metri appartengono invece alla metα del II millennio a.C. e nella cittadella emergono i monumenti della Ilio romana, costruiti riutilizzando materiali di epoca ellenistica.
EÆ difficile farsi unÆidea ben precisa di ognuna delle numerose fasi di Troia, visto che nei nove strati della collina gli archeologi hanno identificato 46 insediamenti di epoche diverse. Bisogna solo farsi prendere dalla magia del luogo e rendere omaggio ai resti della famosa Ilio come fecero nei secoli i potenti del mondo antico, dal persiano Serse, al macedone Alessandro Magno, fino allÆimperatore Adriano che qui onorava Enea, genero di Priamo, e progenitore della stirpe romana.
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Heinrich Schliemann nasce in Germania nel 1822. Dopo unÆinfanzia e unÆadolescenza passate a lavorare come garzone, mozzo e fattorino e a studiare da autodidatta lingue, storia ed economia, ad appena 24 anni, il giovane Heinrich fonda unÆimpresa commerciale autonoma che lo porta a vivere in Russia e negli Stati Uniti. Nel 1860 Schliemann Φ ormai un ricco uomo di successo e pu≥ allontanarsi dagli affari per inseguire un sogno che lo accompagna fin da bambino: scoprire la cittα di Troia e far rivivere in modo tangibile le vicende raccontate da Omero.
La sua nuova vita da archeologo comincia nellÆisola di Itaca nel 1868, dove scava alla ricerca del palazzo di re Laerte. Deluso dagli scarsi ritrovamenti, Schliemann si ritira ad Atene da cui partirα per≥ due anni dopo alla volta della Turchia, ormai fermamente deciso a far tornare alla luce lÆantica Troia. Con lÆIliade di Omero come guida, lÆarcheologo tedesco scava senza metodo sulla collina di Hissarlik, ma riesce lo stesso a trovare consistenti testimonianze antiche che per≥ lui giudica insignificanti e quindi distrugge, non sapendo che si trovava proprio di fronte alle vestigia di Troia a lungo cercata.
Nel 1873 Schliemann scopre un immenso tesoro che egli attribuisce a Priamo ed esporta clandestinamente in Grecia. Lo studioso continua le sue ricerche a Micene e a Tirinto, mentre il mondo accademico lo taccia di essere solo un cercatore dÆoro privo di conoscenze scientifiche. Dopo nuovi viaggi a Creta e in Egitto, Schliemann, ormai gravemente malato, muore a Napoli nel 1890 e viene seppellito ad Atene con solenni funerali.
Nonostante i suoi metodi poco ortodossi e la sua scarsa base scientifica, a Heinrich Schliemann dobbiamo comunque le maggiori scoperte archeologiche del secolo scorso.
[11851]
Lunga e misteriosa Φ la storia del Tesoro di Troia scoperto da Schliemann nel 1873 sotto le mura della cittadella di Ilio; Non si sa esattamente - perchΘ lÆarcheologo non ne fa parola se non a grandi linee - nΘ quando nΘ dove Schliemann abbia portato alla luce i numerosissimi oggetti dÆoro, argento e lapislazzuli che egli afferma far parte del tesoro del re Priamo, ma che ormai sappiamo appartengono ad una precedente civiltα molto evoluta dellÆEtα del Bronzo (metα del III millennio a.C.).
Per non lasciare il suo tesoro al governo turco, Schliemann esporta clandestinamente il prezioso ritrovamento in Grecia, dove per≥ le autoritα rifiutano la sua donazione per non avere problemi con la Turchia con cui sono in una fase politica piuttosto delicata.
Dopo numerose trattative con diversi stati europei il Tesoro di Priamo riappare a Londra nel 1877, ma dopo appena quattro anni Schliemann decide di donarlo definitivamente alla Germania, che lo esporrα nel Museo Pre e Protostorico di Berlino fino al 1939. Nascosto in delle casse custodite nella torre antiaerea dello Zoo di Berlino, il Tesoro sarα requisito dallÆArmata Rossa nel 1945, allÆindomani della disfatta nazista.
Di questo immenso patrimonio archeologico - si trattava di pi∙ di mille reperti tra gioielli e vasellame - sparisce ogni traccia fino al 1993, quando il presidente russo Boris Eltsin annuncia che il Tesoro di Troia si trova al Museo Pushkin di Mosca. Ormai visitato da migliaia di persone, il tesoro suscita ancora aspre controversie: sia la Turchia che la Germania affermano di esserne i legittimi proprietari e non mancano richieste di restituzione anche dalla Grecia e dallÆInghilterra.
[121]
NellÆorbita dei grandi centri di potere della Turchia classica, quando ai regni indipendenti delle popolazioni autoctone si sostituirono Persiani, Greci e Romani, vennero create numerose cittα per rafforzare la difesa delle colonie. La maggior parte di questi siti vennero abbandonati tra il XII e il XIV secolo, quando lÆAnatolia pass≥ sotto il dominio dei Selgiuchidi e dei primi Sultani ottomani.
[1211]
Asso fu fondata nel IX sec. a.C. da coloni greci eolici provenienti dallÆisola di Lesbo, distante poche miglia dalla costa. Occupata dai Lidii e dai Persiani, alla metα del IV sec. a.C. la cittα conosce il periodo di massimo splendore sotto la tirannide di Ermia, filosofo della Bitinia che aveva studiato allÆAccademia di Platone. Ermia fonda ad Asso una propria scuola filosofica dove soggiorna anche Aristotele, che sposa la figlia del tiranno. La prosperitα della cittα ha per≥ vita breve: nel 341 a.C. Ermia viene catturato e ucciso dai Persiani e la neonata Accademia si scioglie. Passata poi a far parte del regno di Pergamo, Asso diventa colonia romana nel 133 a.C.
DellÆantica cittα rimangono le possenti mura del IV sec. a.C., pochi resti sul terrazzamento dellÆagorα, una suggestiva necropoli dai sarcofagi scoperchiati e il Tempio arcaico di Atena, le cui colonne sono state rialzate in anastilosi e stanno ancora a guardia perenne dello stretto di mare che separa la terraferma dallÆisola di Lesbo.
[1221]
Nelle montagne della Caria sorge lÆantica cittα di Nysa, le cui rovine sono ora disseminate in un bosco. Fondata dal re seleucide Antioco I nel III sec. a.C., Nysa divent≥ in epoca romana un importante centro di studi che vide tra i suoi allievi lo storico Strabone. Del periodo romano rimangono il grande teatro e il Gerontikon, un piccolo bouleuterion semicircolare destinato al Consiglio degli Anziani. Nysa era famosa anche come centro di guarigione per le malattie respiratorie, che venivano curate con le esalazioni sulfuree di una vicina sorgente miracolosa.
[1231]
Sul promontorio davanti alla cittα di Bodrum si pu≥ vedere ci≥ che resta di una delle Sette Meraviglie del Mondo, il Mausoleo di Alicarnasso. Il re della Caria, Mausolo, aveva fondato qui la sua capitale, trasferendovi le popolazioni di altre sei cittα. Forte e orgoglioso del suo potere, Mausolo circond≥ Alicarnasso di alte mura e la colm≥ di innumerevoli opere architettoniche, tra cui il grandioso santuario dedicato a se stesso.
Costruito dagli architetti Satiro e Piteo, il monumento funebre fu portato a termine dalla sposa- sorella di Mausolo, Artemisia II, dopo la morte del sovrano nel 353 a.C.. Per ornare il Mausoleo con statue e fregi furono chiamati i pi∙ grandi scultori dellÆepoca, da Scopa a Timoteo, da Leocare a Briasside.
Delle centinaia di statue che abbellivano il monumento ne sono rimaste pochissime, poichΘ un terribile terremoto rase al suolo lÆintera costruzione. Molti dei blocchi superstiti furono poi riutilizzati per costruire il Castello di San Pietro a Bodrum, voluto dai Crociati dopo la distruzione di quello di Smirne da parte di Tamerlano alla metα del XV secolo.
[1241]
Non lontano da Bodrum, nel mezzo di un boschetto di querce e profumati allori, sorge isolato un Tempio corinzio, dedicato a Zeus, eretto in periodo adrianeo nel II sec. d.C.. LÆimmagine e lÆatmosfera del luogo rievocano le stampe dellÆepoca romantica, quando le rovine dei templi erano raffigurate in armonioso equilibrio con la natura incontaminata e selvaggia.
Nelle testimonianze dei viaggiatori antichi vengono menzionati numerosi templi sorti tra le colline della Caria e della Ionia, ma della maggior parte di essi se ne sono perse le tracce.
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Sulla fascia costiera della Licia sorge Letoon, un santuario ellenistico dedicato alla triade divina Leto, Apollo e Artemide. Il mito racconta che Leto, figlia di un gigante e di una titana, ebbe una storia dÆamore con Zeus, ma fu costretta a sfuggire alla gelosia di Hera che non voleva che il suo sposo generasse figli con unÆaltra dea. Leto riusc∞ a nascondersi sullÆisola di Delo, dove partor∞ due gemelli, Apollo e Artemide. Sempre in fuga dallÆira di Hera, Leto e i due neonati si rifugiarono in Licia, dove per≥ la dea fu costretta a trasformare i figli in rane per sottrarli alla popolazione che non voleva farli dissetare alla propria sorgente.
Il Tempio pi∙ grande del santuario Φ dedicato a Leto, venerata in Licia con il nome di Lada, cioΦ donna, per cui si presume che in questa regione vigesse una forma di matriarcato. Gli altri due templi sono consacrati ai gemelli divini, come dimostra il ritrovamento di un mosaico con arco, frecce e cetra, simboli di Artemide e Apollo.
Della cittα, che si era formata intorno al santuario, restano un teatro ellenistico, lÆagorα e un grande Ninfeo. Quasi tutti monumenti sono semi sommersi dalle acque paludose del fiume Xanthos, dove non vivono pi∙ rane, ma migliaia di tartarughe.
[1261]
DellÆorigine di Aspendos, fiorente cittα della Panfilia, si sa molto poco, anche se doveva essere giα in epoca arcaica un importante emporio, raggiungibile dal mare navigando sul fiume Eurymedon. Secondo la leggenda i fondatori sarebbero stati dei coloni provenienti da Argo, guidati dal mitico veggente degli Argonauti, Mopsos.
AllÆarrivo di Alessandro Magno, Aspendos si arrese senza condizioni, ma, appena il Macedone si fu allontanato, la cittα - insofferente a qualsiasi costrizione - si ribell≥ e fu quindi severamente punita. Dopo un lungo periodo passato sotto il dominio di Pergamo, come molte altre cittα della costa, Aspendos divenne provincia romana. Proprio in periodo romano la cittα conobbe la sua massima espansione, dovuta al fiorente commercio di preziosi tessuti, olio e sale.
Simbolo della ricchezza di Aspendos Φ il suo splendido teatro adagiato sotto lÆacropoli. Costruito nella seconda metα del II sec. d.C. dallÆarchitetto Zenone, il teatro conserva ancora la facciata della scena riccamente decorata, la galleria superiore ad archi e nicchie e lÆimmensa cavea che poteva contenere 20.000 spettatori. LÆedificio continua a svolgere la sua antica funzione, ospitando ogni anno tragedie classiche e rappresentazioni folkloristiche.
[1271]
Le dune sabbiose hanno ormai sepolto un intero quartiere dellÆantica Side affacciata sul mare, una cittα cinta su tutti i lati da possenti mura con torrioni di guardia per proteggerla dalle incursioni di truppe nemiche e di pirati. Secondo la tradizione, il primo insediamento di Side risale al tempo degli Achei di Omero, ma soltanto in epoca ellenistico- romana la cittα divent≥ un importante centro marittimo con grandi cantieri navali che rifornirono la flotta seleucide in guerra contro i Romani.
Tra i monumenti meglio conservati vi sono il teatro ellenistico, che rivolge la cavea verso la grande agorα commerciale con al centro un santuario cilindrico dedicato alla dea Tyche, una seconda agorα destinata agli affari di stato, che si trova in prossimitα del mare, e una Basilica cristiana del V sec. d.C., costruita a ridosso dei Templi di Apollo e di Atena, che segnavano lÆingresso al porto antico.
[21]
La magia che emana Istanbul non Φ paragonabile a nessuna altra cittα: la sua energia, il suo modo di essere antica ed insieme moderna, i colori, lÆarmonia della sue architetture e il movimento continuo che pervade le sue strade sono come il respiro della vita. Costantinopoli, solenne capitale bizantina, e Istanbul, superbo centro di potere dei Sultani della Sublime Porta, sono state - e sono - il punto dÆincontro di Occidente e di Oriente, dÆEuropa e dÆAsia, di uomini di diverse fedi e culture.
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Fondata dai Greci nel VII sec.a.C. con il nome di Byzantion, la cittα divenne capitale dellÆImpero Romano nel 330 d.C. ricevendo dallÆimperatore Costantino il titolo di Roma Nova: anchÆessa era costruita su sette colli come Roma ed era tanto vasta che si estendeva oltre le mura dellÆacropoli su entrambe le sponde del Corno dÆOro e lungo le rive del Bosforo e del Mar di Marmara.
Da allora, per onorare lÆimperatore, la cittα verrαchiamata Costantinopoli e diventerα il fulcro dellÆImpero Bizantino raggiungendo il suo apogeo nel VI secolo sotto il regno dellÆimperatore Giustiniano, colui che pone la prima pietra della Basilica di Santa Sofia.
[2111]
Della cittα romana quasi nulla Φ rimasto, ad eccezione dei momumenti che si trovano nellÆarea dellÆIppodromo, a pochi passi dalla Moschea Blu, e di alcune pietre isolate tra le mura o lungo le strade del centro storico.
[21111]
Stretta da larghi cerchi di ferro, la Colonna di Costantino, chiamata dai Turchi ╟emberlitas, ovvero colonna bruciata, venne eretta dallÆimperatore Costantino nel 324 d.C. per celebrare lÆunione di tre religioni: nel basamento fece infatti murare i simboli degli dei greci, dei patriarchi ebrei e della fede cristiana.
Molto ben conservato, anche se intrappolato nel traffico, Φ lÆAcquedotto di Valente del IV secolo, a due campate e lungo circa un chilometro, che portava lÆacqua ad un grande Ninfeo, oggi scomparso. Numerosi erano i serbatoi dÆacqua della cittα, tra cui la grandiosa Cisterna della Basilica, o Yerebatan Sarayi, dÆepoca romano-bizantina concepita come un magnifico palazzo sotterraneo sostenuto da una foresta di 336 colonne con capitelli corinzi.
Ai piedi della pi∙ antica cisterna ottomana si trova un frammento del Miliarium Aureum, la pietra miliare romana che segnava lÆinizio della Via Egnazia, lÆantica strada che collegava Costantinopoli alle coste sul Mare Adriatico.
[21121]
LÆAt Meydani Φ lÆimmensa piazza che occupa lÆantico stadio romano, lÆIppodromo, iniziato nel 203 d.C. da Settimio Severo e completato dagli imperatori Costantino eTeodosio. LÆIppodromo non era adibito soltanto alle corse dei carri, ma fungeva da platea ai fasti, alla potenza e alle misfatte dellÆImpero bizantino: vi si celebrarono incoronazioni e nozze e, nel VI sec.d.C, fu teatro del trionfo del condottiero Belisario dopo la sconfitta dei Vandali, ma divenne anche arena di morte, quando i soldati dello stesso Belisario massacrarono pi∙ di 30.000 rivoltosi che avevano partecipato alla congiura contro la coppia imperiale Giustiniano e Teodora.
NellÆIppodromo era esposta la celebre quadriga bronzea attribuita allo scultore Lisippo: nel 1204i cavalli vennero smontati dai Crociati e portati in trionfo a Venezia. Un altro prezioso reperto dellÆIppodromo Φ la colonna serpentina, il piedistallo bronzeo di un tripode dÆoro formato da tre serpenti attorcigliati che fu donato dalle cittα greche al Tempio di Apollo di Delphi dopo la vittoria sui Persiani nel 479 a.C. e che Costantino fece trasferire nella sua capitale.
[21131]
LÆobelisco egiziano dellÆIppodromo risale al XV sec. a.C. e originariamente apparteneva al Tempio di Karnak. LÆimperatore Teodosio I lo fece trasportare a Costantinopoli dove venne innalzato al centro della piazza nel 390 d.C. I rilievi scolpiti sui quattro lati del basamento illustrano alcuni momenti memorabili nella vita dellÆImperatore: Teodosio mentre incorona i vincitori delle corse circondato dalla corte, mentre assiste allÆelevazione dellÆobelisco, mentre osserva una gara tra bighe e mentre riceve lÆatto di sottomissione dei nemici vinti.
[21141]
La storia della mura di Costantinopoli somiglia alla fatica di Sisifo: erette, demolite, ricostruite, ampliate,spostate e poi nuovamente distrutte, le fortificazioni sono riuscite infine a sopravvivere a guerre, assalti e terremoti. Oggi si pu≥ seguire il perimetro della cittα storica seguendo unÆimponente cinta muraria dÆepoca romana, bizantina e ottomana lunga oltre 6 chilometri con numerose torri e porte monumentali, come la Porta del Cannone, la Porta dÆOro - anticamente un Arco di Trionfo di Teodosio I - o la Porta di Mevlana.
Tra i resti delle mura emerge il Tekfur Sarayi, il Palazzo dellÆImperatore, costruito intorno al XIII secolo in pietra rossa, bianca e nera e attribuito comunemente al basileus bizantino Costantino Porfirogenito. Case, orti, moschee, chiese e tombe occupano lunghi tratti della cinta muraria sul Bosforo e sul Corno dÆOrocos∞ che, talvolta, Φ difficile distinguere le antiche opere difensive dal tessuto della cittα.
[2121]
Quando lÆimperatore Giustiniano fece erigere, tra il 532 e il 537, la basilica dedicata alla Haghia Sophia, la Divina Sapienza, sullo stesso luogo erano giα state costruite due chiese da Costantino e da Teodosio: la prima era stata distrutta da un incendio, la seconda era crollata durante lÆinsurrezione contro Giustiano nel 532. LÆimperatore chiam≥ allora i maggiori architetti dellÆepoca, Antemio di Tralles e Isidoro da Mileto per realizzare la pi∙ stupefacente opera monumentale del suo tempo.
[21211]
La spazialitα della basilica Φ talmente autoritaria, severa e priva di qualunque concessione agli orpelli, che gli uomini che si muovono sotto lÆimmensa cupola appaiono sperduti come in un formicaio impazzito. La cupola, costruita con mattoni leggeri di Rodi e che ha un diametro di 31 metri su unÆaltezza di 55 metri, poggia su quattro pilastri che in seguitosono stati consolidati da contrafforti per reggere meglio il peso.
La luce filtra da una miriade di piccole finestre arcuate e fa brillare le calligrafie dÆoro, aggiunte in epoca ottomana quando Haghia Sophia venne trasformata in moschea con degli elementi cultuali indispensabili allÆIslam islamico come i quattro minareti, il mihrab orientato verso la Mecca ed il minbar per i sermoni. Dei mosaici bizantini originari sono rimaste soltanto poche tracce come la Madonna in coro, il Cristo Pantocrator ed alcuni santi e profeti nel matroneo.
[21221]
Per ornare la basilica, Giustiniano fece raccogliere i pi∙ preziosi marmi, colonne e capitelli dai templi del mondo antico: troviamo cos∞ tra i rivestimenti della mura delle nicchie e dei pavimenti della chiesa frammenti provenienti da Efeso, da Delfi o da Atene. Luogo di culto, trionfo della cristianitα sul paganesimo, Haghia Sophia era stata creata per stupire e per molti secoli venne considerata come un modello architettonico irraggiungibile, fino a quando, al tempo di Solimano il Magnifico, non apparve Sinan, il geniale architetto dei Sultani ottomani, che tent≥ di superare la grandiositα della Basilica con le sue moschee dalle cupole vertigionose.
Nessun culto viene pi∙ celebrato a Haghia Sophia, da quando, nel 1932, la basilica venne trasformata nel complesso museale di Ayasofya.
[2131]
Santa Sofia Φ la punta di diamante dellÆarchitettura bizantina, ma oltre a questa celebre basilica vi erano innumerevoli chiese e monasteri a Costantinopoli, ora in parte convertiti in moschea, altri adibiti a museo ed altri ancora semplicemente abbandonati. Il Monastero di Chora e la Piccola Moschea di Ayasofya rappresentano un buon esempio dellÆarte bizantina e delle sovrastrutture operate nel tempo.
[21311]
La chiesa ed il monastero dedicati al Salvatore -trasformati dapprima in moschea ed oggi conosciuti come Kariye Mⁿzesi - vennero fondati al tempo dellÆimperatore Costantino fuori dalle mura della cittα - in chora - e ampliati nellÆXI secolo sotto la dinastia dei Comneni. Le decorazioni musive che ornano la chiesa risalgono al regno dei Paleologhi, la dinastia che nel XIV secolo fece rinascere Costantinopoli dopo il sacco dei Crociati. I mosaici e le pitture di San Salvatore in Chora, di autori anonimi, sono di finissima esecuzione e di una straordinaria ricchezza iconografica e cromatica.
[21321]
Nascosta tra gli alberi di un giardino vicino alle fortificazioni che si affacciano sul Mar di Marmara sorge la chiesa dei Martiri Sergio e Bacco, del VI secolo, che prese in periodo ottomano il nome di Kⁿyⁿk Ayasofya Camii, Piccola Moschea di Santa Sofia, per la somiglianza con la celebre basilica anche se Φ di dimensioni molto inferiori. Di pianta ottagonale con una vasta cupola sorretta da otto colonne di marmo verde e rosso con candidi capitelli scolpiti, lÆex-chiesa era interamente ornata da pitture e mosaici di cui nulla si Φ conservato: sulle pareti, intonacate in periodo ottomano, vi sono stati sovrapposti degli elementi decorativi di culto islamico.
[2141]
La fondazione della cittα Φ dovuta ad un enigmatico oracolo di Delfi che consigli≥ allÆesarca di Megara, Byzas, di stabilirsi con la sua gente in un luogo di ciechi: nacque cos∞ nel 658 a.C. Byzantion sul Bosforo, giα antico insediamento fenicio, ignorato e non visto fino ad allora da altri coloni greci.
Cittα-ponte tra Oriente e Occidente, Byzantion viene coinvolta nelle guerre che opposero i Greci ai Persiani, accerchiata inutilmente da Filippo il Macedone, invasa e saccheggiata dai Galli ed infine - dopo essersi ribellata pi∙ volte ai Romani - conquistata e distrutta nel 196 d.C. da Settimio Severo dopo tre anni di assedio.
Nel 330 d.C. lÆimperatore Costantino elegge la cittα capitale dellÆImpero Romano battezzandola Roma Nova. Al momento della scissione in Impero Romano dÆOccidente e Impero Romano dÆOriente, la Nuova Roma riceve il nome di Costantinopoli e diventerα - dopo la caduta dellÆImpero Romano dÆOccidente - lÆunica e prestigiosa capitale di Bisanzio. LÆImpero sopravviverα per quasi mille anni, anche se notevolmente ridotto rispetto allÆepoca della sua maggiore espansione sotto lÆimperatore Giustiniano nel VI secolo. Dopo aver resistito ai continui attacchi dei Selgiuchidi e dei Turchi a partire dallÆXI secolo, a Costantinopoli Φ inflitto un gravissimo colpo dai soldati di Cristo della IV Crociata: nel 1204 la cittα viene messa a ferro e fuoco, saccheggiata ed i suoi abitanti vengono uccisi a migliaia. Dopo una breve parentesi come Regno Latino, la dinastia greca dei Paleologhi riesce a ristabilire nel corso del XIII secolo un certo ordine a Costantinopoli, ma ormai gli Ottomani premono alle porte: al momento della caduta di Costantinopolinel 1453,i domini di Bisanzio sono ormai ridotti alla sola cittα.
[221]
Cupole, minareti, moschee, palazzi, bazar, giardini e fontane sospesi tra cielo, terra e mare: questa Φ la visione magica della porta dÆOriente che accoglie il viaggiatore che giunge ad Istanbul. Pagine e pagine di esercizi letterari sono state scritte sullÆincomparabile bellezza della cittα che fu la capitale di un Impero immenso - paragonabile per potenza soltanto a quello dellÆantica Roma - creato e governato dai Sultani ottomani che risiedevano nel palazzo del Topkapi, nella cittadella che veglia sulla fusione di tre acque - il Bosforo, il Mar di Marmara e il Corno dÆOro - e sulla convergenza di due continenti, lÆAsia e lÆEuropa.
[2211]
LÆultimo basileus bizantino Costantino XI assiste immobile e indebolito - nonostante i pressanti appelli alla Santa Sede di Roma in nome della comune fede cristiana - allÆavanzata degli Ottomani che giα si erano impadroniti di Bursa sul Bosforo, di Edirne al nord e di Gallipoli sulla riva europea dello Stretto dei Dardanelli.Dopo un anno di estenuante assedio il sultanto Maometto II Fatih, il Conquistatore, sferra il colpo decisivo: il 28 maggio del 1453- forzato il blocco alle navi costituito da una catena tesa attraverso il Corno dÆOro - viene aperta una breccia attraverso le mura della cittadella e le truppe musulmane invadono la cittα, mentre lÆimperatore viene passato per le armi e la cittα saccheggiata. Costantinopoli Φ caduta per rinascere pi∙ sontuosa e ricca di prima con il nome di Stambul.
Ristabilito lÆordine dopo il caos dei primi giorni, Maometto II inizia immediatamente la trasformazione della cittα: la basilica di Santa Sofia viene convertita in moschea e nella cittadella viene eretta la residenza dei Sultani, pi∙ tardi chiamata Topkapi Sarayi, il palazzo della Porta del Cannone.
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La residenza dei Sultani ottomani, iniziata nel 1461 da Maometto II il Conqusitatore - allora chiamato Dar-us Saadet, Casa della Felicitα - e portata a compimento da Solimano il Magnifico, non Φ da intendere come un palazzo, ma piuttosto come una cittα nella cittα, un complesso di giardini, corti, padiglioni, caserme, edifici civili e religiosi, ognuno con funzioni ben distinte.
Il Topkapi Sarayi Φ stato abitato dai Sultani della Sublime Porta per quattro secoli, dal 1470 al 1853, fino a quando lÆultima dinastia prefer∞ trasferirsi nel palazzo di Dolmabahτe sulle rive del Bosforo. Le porte del palazzo vennero aperte al pubblico dal 1924, quando Mustafa Kemal Atatⁿrk dopo la procalamzione della Repubblica lo trasform≥ in museo.
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Oltre la prima porta, il Bab-i Hⁿmayun, si estende un grande piazzale, un tempo luogo delle riunioni dei Giannizzeri, il potente corpo speciale di fanteria selezionato tra i cristiani islamizzati. La seconda porta, lÆOrta Kapi o Porta di mezzo, conduce al cortile del Divano circondato da portici, dove si trovano le prigioni sotterranee, la sala del Consiglio dei Visir e il salone per gli ambasciatori nellÆedificio detto Kubbealti (sotto la cupola), gli archivi, le scuderie e il complesso delle cucine dove lavoravano pi∙ di mille persone addette alla preparazione dei pasti imperiali che durante i ricevimenti ufficiali, venivano offerti a migliaia di invitati. Gli ambienti delle cucine sono oggi adibiti a Museo delle Porcellane dove sono esposte le preziose collezioni di porcellane cinesi, francesi e russe donate ai Sultani dai sovrani stranieri.
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Dietro il Kubbealti si apre la porta dellÆharem, il luogo proibito, riservato alle concubine, alle moglie e alla madre del Sultano. LÆharem del Topkapi venne istituito intorno alla metα del XVI secolo da Roxelana, la seconda moglie di Solimano il Magnifico. LÆharem Φ costituito da un labirinto di corridoi, camere, sale e salette, appartamenti per le mogli e per la madre del Sultano e stanze per i servitori e gli eunuchi che sorvegliavano la cittα delle donne. La vita nellÆharem aveva poco in comune con i racconti licenziosi nati dalla fantasia degli occidentali: le ore del giorno e della notte erano regolate da un severo protocollo che somigliava piuttosto alla clausura conventuale, dedicando il tempo allÆapprendimento della musica, allÆarte della seduzione e alla cura del proprio corpo nella speranza di poter salire nella graduatoria da semplice concubina al ruolo di favorita. Particolare riguardo era riservato alle mogli - le kadin - e alla madre- la valide - del Sultano che occupavano degli ambienti distinti dai dormitori lussuosi delle circa quattrocento concubine e che esercitavano un potere non indifferente sulla vita pubblica del regno. LÆistituzione dellÆharem venne abolita ufficialmente nel 1909.
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Il Bab-i Saadet, la Porta della Felicitα, si apre sulla biblioteca di Ahmet III, la Sala delle Udienze e lÆHammam, costituiti da vasti ambienti porticati che circondano il cortile. Gran parte delle stanze sono state adibite a Museo e vi sono raccolti i tesori pubblici e privati dei Sultani: vesti tempestate da pietre preziose, arredamenti degli appartamenti imperiali, il trono dÆoro decorato da brillanti, rubini e perle, armature da parata con il celebre pugnale ornato da tre smeraldi ed i gioielli della famiglia imperiale, tra cui spicca il diamante Kasikτi o Pigot, che con i suoi 86 carati costituisce uno dei pi∙ grandi diamanti del mondo.
Nella sala dellÆHirka-i Saddet Dairesi, la Sala della Felicitα, sono conservate le reliquie pi∙ sacre dellÆIslam: il manto, una lettera, la bandiera e lÆimpronta del piede del Profeta Maometto, portati a Istanbul dopo la conquista dellÆEgitto.
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LÆultima terrazza del serraglio si apre su un panorama meraviglioso con vista sul Corno dÆOro e sul Bosforo ed Φ occupata da un grande bacino dÆacqua e numerosi padiglioni e chioschi, tra cui il Chiosco di Baghdad, costruito nel 1638 dal Sultano Murat IV per commemorare le conquiste ottomane in Iraq. Rivestito da marmi policromi e da ceramiche di Iznik e ornato da intarsi di madreperla, il chiosco Φ uno dei pi∙ eleganti edifici del Topkapi.
Nella balaustra della terrazza venne inserito nel XVII secolo un baldacchino di bronzo dorato dove il sultano Ibrahim si sedeva dopo il tramonto per consumare i pasti serali nei giorni del Ramadan, il mese del digiuno rituale islamico.
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Ad uno sguardo superficiale le moschee ottomane sembrano ispirate prevalentemente alle basiliche bizantine, ma questo Φ vero soltanto in parte. Se escludiamo le chiese che vennero trasformate in moschee nel corso del XV secolo, la somiglianza si ferma alla cupola, lÆardita sfera celeste dei bizantini ripresa dagli architetti ottomani, ma poi elaborata in maniera del tutto originale.
LÆarchitettura religiosa ottomana Φ piuttosto erede dellÆesperienza persiana e selgiuchide ed il concetto moschea va ben oltre il luogo di preghiera, in quanto comprende dei complessi articolati - il kⁿlliye - che includono scuole, ospedali, centri di assistenza, biblioteche e ospizi.
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LÆarchitetto Davut Aga fu incaricato di costruire, proprio di fronte a Santa Sofia, una moschea che superasse in magnificenza lÆantica basilica bizantina. Inoltre doveva rivaleggiare con la bravura di Sinan, suo predecessore e indiscusso maestro dellÆarchitettura ottomana.
Il suo gesto di sfida e la volontα di eccellere, infine sono stati premiati: la Sultan Ahmet Camii - costruita tra il 1609 e il 1617 e chiamata comunemente Moschea Blu per le maioliche azzurre che compongono le decorazioni interne -col tempo Φ diventato lÆemblema di Istanbul.
Affacciata dallÆalto della collina sul Mar di Marmara, la moschea Φ uno splendido artificio architettonico con sei slanciati minareti e una miriade di cupole, semicupole, nicchie e gallerie illuminate da 260 vetrate colorate che diffondono una soffice luce. La moschea comprende una scuola di teologia ed un ospizio per i poveri e, per lungo tempo, Φ stata il luogo sacro dove si raccoglievano i pellegrini prima di intraprendere il viaggio verso la Mecca.
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Due donne importanti -Safiye, madre di Mehmet III, e Turan Hatice, madre di Mehmet IV - commissionarono agli architetti Davut e Mustafa Aga la costruzione di questa imponente moschea sulla riva del Corno dÆOro di fronte al ponte di Galata, che ricevette il nome di Yeni Valide Sultan Camii, ovvero nuova moschea della madre del Sultano.
Edificata tra il 1597 e il 1663, la moschea era dotata di scuole, mausolei e di un ospedale, ma del complesso restano ora soltanto gli edifici che compongono il Bazar delle Spezie. Esternamente austera, la moschea abbonda allÆinterno di maioliche azzure, di fregi dipinti sulle volte e sulle cupole. Di fronte al Mihrab e al Minbar venne costruita una loggia in legno dorato, riservata alla famiglia imperiale che qui si raccoglieva in preghiera.
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Per commemorare Eyⁿp (Giobbe) Ensari, il coraggioso compagno del Profeta rimasto ucciso durante lÆassedio di Costantinopoli nel 670, Maometto II il Conquistatore fece erigere nel 1458 la grande moschea di Eyⁿp, lontana dalla metropoli, alle pendici di un colle che sovrasta il Corno dÆOro. TuttÆintorno, tra alberi e fiori, si estende un vasto cimitero dove sono sepolti gli uomini pi∙ illustri dellÆImpero.
Le stele funerarie sono decorate da turbanti - se il defunto Φ un uomo - e da motivi floreali se si tratta di una donna. Il complesso comprende unÆimportante scuola di teologia, una mensa per i poveri - tuttÆora in funzione - un caravanserraglio e un bazar. Per tradizione nella moschea si svolgeva il solenne rituale del passaggio del potere da Sultano a Sultano: il sovrano veniva cinto dallÆantica spada di Osman, fondatore della dinastia ottomana.
Nel santuario di Eyⁿp vengono a pregare le spose prima delle nozze per chiedere un matrimonio felice, benedetto dalla nascita di molti figli maschi. Meta di pellegrinaggi Φ anche il mausoleo di Mirishah Sultan Valide nellÆadiacente cimitero, costruitoin epoca barocca e decorato da fregi e intarsi lignei.
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Primo artefice della moschea ottomana Φ lÆarchitetto Sinan che opera sotto il regno di tre Sultani nellÆepoca dÆoro dellÆImpero. Nel 1539 il Sultano Solimano il Magnifico nomina Sinan direttore dei lavori edilizi ad Istanbul, una funzione che egli mantiene anche sotto i sultani Selim II e Murat III. Nella sola Istanbul realizza 41 moschee e partecipa attivamente alla trasformazione urbanistica della capitale.
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Il suo capolavoro Φ la Sⁿleymaniye Camii, eretta tra il 1550 e il 1557 per Solimano I. La moschea sorge al centro di un complesso che comprende scuole di teologia, un ospedale e un collegio di diritto. La grande corte con la fontana per le abluzioni Φ racchiusa da un portico con colonne provenienti dallÆIppodromo romano. La magnifica cupola principale Φ sorretta da quattro pilastri con contrafforti e sovrasta la sala di preghiera da un altezza di 53 metri. Nei giardini che circondano la moschea vi sono i mausolei a doppia cupola dove riposano Solimano il Magnifico e Roxelana, la seconda moglie del Sultano di origine russa e adorata come grande benefattrice e mecenate.
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La Rⁿstem Pasha Camii venne eretta nel 1561 per il Gran Visir che aveva sposato lÆunica figlia del Sultano, Miramah. La moschea Φ particolarmente ammirata per le maioliche floreali che decorano le pareti interne ed esterne, opera di ceramisti di Iznik, il maggiore centro artistico dellÆAnatolia. Tra i capolavori della moschea vi Φ il Minbar, una cattedra scolpita nel marmo con intrecci di stelle a sei punte e cerchi di chiara ispirazione selgiuchide.
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UnÆaltra celebre moschea di Sinan Φ la Sokollu Mehmet Pasha Camii, costruita nel 1571 e nascosta tra i vicoli che salgono verso la cittadella. La moschea Φ tra le pi∙ raccolte e preziose di Istanbul, accessibile da una ripida scala che porta al cortile rialzato con al centro una fontana in marmo bianco e rosa. LÆinterno - costituito da una grande sala esagonale inserita in un quadrato - Φ rivestito da splendide maioliche a motivi geometrici, floreali e calligrafici.
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Alla fine del XIII secolo il Sultanato del Rum - il regno creato dai Selgiuchidi che dominavano i territori centrali e orientali dellÆAnatolia - croll≥ sotto la spinta inesauribile degli emirati turchi che si erano formati nelle regioni settentrionali. AllÆinizio del XIV secolo il loro capo, Osman Bey, riusc∞ ad occupare Iznik (lÆantica Nicea) e Bursa, stanziandosi in pratica davanti alle porte di Costantinopoli, allora governata dalla dinastia bizantina dei Paleologhi. Dal nome di Osman verrα coniata la definizione ottomano che in turco si dice osmanli.
Il suo successore Orkhan (1326-1361) varc≥ lo stretto dei Dardanelli e si insedi≥ a Gallipoli sulla riva europea. Murad I (1362-1389) conquist≥ Edirne (lÆantica Adrianopoli) e penetr≥ in Tracia e Macedonia: ormai Costantinopoli era circondata e isolata. Beyazit I (1389-1402) riusc∞ a dominare quasi tutta lÆAnatolia ed i Balcani, ma dovette difendersi dalle incursioni di Tamerlano.
Dopo un lungo assedio, il 29 maggio 1453 Maometto II Fatih, il Conquistatore, entr≥ a Costantinopoli, ultimo baluardo della cristianitα in Asia Minore. Con Selim I (1512-1520), Solimano il Magnifico (1520-1566) e Selim II (1566-1574) lÆImpero Ottomano raggiunse il suo apogeo: grazie a delle campagne militari fulminee le frontiere si estesero dal Kurdistan allÆEgitto, dallÆAzerbaijan ai Balcani, dalla Grecia ai paesi del Maghreb, dallo Yemen allÆUngheria. NΘ lÆinsuccesso dellÆassedio a Vienna nel 1529, nΘ la disfatta dei Turchi a Lepanto nel 1571 riuscirono a scalfire lÆimmagine degli onnipotenti Sultani. Ma non furono soltanto le guerre che resero grande lÆImpero: furono anni di grande fermento culturale dove circolavano uomini, merci ed idee, vi era libertα di culto e le cittα erano abitate da Greci, Ebrei, Armeni, Genovesi e Veneziani.
Il XVIII secolo segn≥ una svolta: in Europa, erano cambiati gli equilibri politici ed economici e sulle porte della Turchia premeva lÆImpero Russo. Ahmet III, il Sultano dei Tulipani, introdusse usi e costumi europei ad Istanbul e bas≥ la sua politica su vivaci scambi diplomatici, ma ci≥ non fu sufficiente per salvare lÆImpero da un lento declino. Nel XIX secolo scoppiarono le rivolte nei paesi occupati e molti possedimenti extra-territoriali dei Turchi vennero colonizzati dalle nazioni europee.
Durante la Prima Guerra Mondiale il movimento dei Giovani Turchi convinse il Sultanato ad entrare in guerra a fianco della Germania e, dopo la disfatta, la Turchia pass≥ praticamente sotto la tutela delle varie potenze europee. Dal centro dellÆAnatolia part∞ allora la rivoluzione dei patrioti turchi, capeggiata da Kemal Atatⁿrk, futuro padre della patria: nel 1922 lÆultimo Sultano, Maometto VI, fu costretto a fuggire da Istanbul, mentre lÆistituzione del Sultanato Φ ufficialmente abolita e nel 1923 venne proclamata la Repubblica Turca.
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Sono passati secoli dallÆetα dÆoro della Sublime Porta dei Sultani, ma Istanbul continua ad essere la cittα-simbolo dellÆOriente, un luogo che possiede una forza dÆattrazione come nessun altro. I fasti, il lusso, il mistero, lo splendore, il profumo ed i suoni descritti dai colti viaggiatori dellÆOttocento sembrano concentrarsi tutti ad Istanbul, una cittα sufficientemente europea per non rimpiangere le comoditα della patria, e infinitamente orientale per appagare i sogni e le fantasie dei cercatori dÆobl∞o.
I giardini che si intravedono qua e lα, le grandi cupole delle moschee, gli innumerevoli minareti che lo sguardo incontra dovunque, creano lÆimmagine orientale e pittoresca della capitale, unÆimmagine da sogno come quando si leggono i libri sui viaggi in Oriente scriveva Mark Twain alla fine dellÆOttocento.
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Franτois de Chateaubriand cos∞ descrive nel 1806 la visione di Istanbul:...alla mia destra la terra dÆAsia e Scutari, alla mia sinistra la terra dÆEuropa...lÆimmensitα delle tre cittα a terrazzamenti, Galata, Costantinopoli e Scutari, i cipressi, i minareti, le aste dei vascelli che si ergono e si confondono dappertutto; il fogliame verde degli alberi, i colori bianco e rosso delle case...non esagera chi afferma che il panorama di Costantinopoli sia il pi∙ bello del mondo.
(da Itinerario da Parigi a Gerusalemme)
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Oggi si arriva a Istanbul per lo pi∙ con lÆaereo, perdendo cos∞ la magica apparizione della cittα dal mare, tanto ammirata e decantata dagli scrittori ottocenteschi. Non si arriva nemmeno pi∙ con il leggendario treno, lÆOrient-Express, che venne inaugurato nel 1883 e che collegava Parigi a Istanbul: oggi rimane soltanto la piccola stazione, tirata a lucido come un monumento. Eppure, ancora oggi si pu≥ godere del meraviglioso panorama prendendo uno degli innumerevoli traghetti che navigano tra le sponde del Bosforo e del Mar di Marmara.
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Nel 1833 Alphonse de Lamartine navigava lungo le acque del Bosforo, ammirando il lusso delle dimore: Gli appartamenti del sultanto sono aperti e vedo attraverso le finestre gli splendidi cassettoni dorati del soffitto, le lampade di cristallo, i divani e le tende di seta. Quelli dellÆHarem sono serrati da spesse grate di legno finemente scolpite. Subito dopo il palazzo inizia una fila ininterrotta di palazzi, di case e di giardini abitati dai principi favoriti, dai ministri e dai pasha a servizio del sovrano. Tutti abitano sulla riva del mare per godere lÆaria fresca. Le loro finestre sono aperte; i signori sono seduti sui divani allÆinterno delle vaste sale che brillano dÆoro e di seta, sono lα che fumano, conversano, bevono sorbetti e ci guardano passare.
(da Viaggio in Oriente)
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Lungo le rive del Bosforo si estendono i quartieri europei di Galata e Pera, che iniziano intorno alla maestosa Torre di Galata, costruita dai mercanti Genovesi nel 1348,e continuano lungo il porto fino alla schiera delle residenze dei Sultani e degli ambasciatori - tra cui i lussuosi palazzi di Dolmabahτe e ╟iragan - per terminare sulla punta di Ortak÷y con la bella moschea barocca, lα dove il ponte di Bogaziτi unisce il continente europeo a quello asiatico.
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William Thackery, che visita Istanbul nel 1844 scrive entusiasta: La scena, se non addirittura sublime, Φ certo affascinante, magnifica e splendente pi∙ di quanto altre ne abbia mai vedute; Φ la pi∙ superba combinazione di cittα e giardini, di cupole e navi, di colline e acqua, ventilata e dalla brezza pi∙ salubre e sovrastata dal cielo pi∙ aperto e luminoso.
(da Da Cornhill al Gran Cairo)
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Ma il vero cuore di Istanbul Φ la cittα antica tra il Topkapi, Santa Sofia, la Moschea Blu, il Bedesten e le mura bizantine. Qui pulsa la vita con migliaia di persone che passeggiano, corrono, vendono, acquistano, conversano, guardano e pregano, oggi come ieri.
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Pierre Loti si pu≥ dire a pieno titolo cittadino di Istanbul, dove ha vissuto a lungo come acuto osservatore delle trasformazioni sociali allÆinizio del secolo, non senza cedere allÆincantesimo della cittα: I divani allineati allÆaperto a poco a poco si riempono senza distinzione di persone di ogni razza e costumi, provenienti da tutto il Levante. I camerieri accorono portando minuscole tazzine di cafΦ, e il raki, le caramelle e le braci ardenti nelle piccole coppe di rame; inizia la dolce ôflanerieö delledolci sere dÆOriente, sÆaccendono i narghilΦ e lÆaria si riempe del profumo del tabacco.
(da Le capitali del Mondo: Costantinopoli)
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AllÆombra dei minareti e dei vetusti palazzi si estendono i vecchi quartieri dalle case di legno arrampicate sul pendio della collina. Le sponde del Corno dÆOro e del Mar di Marmara sono affollate dai pescatori e dalle famiglie in gita, nei Bazar si discute sui prezzi, i venditori dÆacqua versano con arte le loro bevande nei bicchieri di vetro e nei caffΦ si conversa e si fuma.
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Ne rimase impressionata anche Lady Montagu, moglie dellÆambasciatore dÆInghilterra presso la Sublime Porta allÆinizio del Settecento: I cimiteri sono certamente pi∙ vasti che lÆintera cittα... Per commemorare un uomo, viene eretta una colonna sormontata da un turbante, e dalla foggia sempre diversa si pu≥ riconoscere la professione o le speciali qualitα del defunto...per le donne, invece, viene usato un semplice pilastro, senza ornamenti, ma quando la donna deceduta Φ nubile viene scolpita una rosa in cima alla lapide.
(da Lettere dalla Turchia)
[2351]
Pu≥ sembrare strano ma, nella confusione della cittα oltre ai giardini e i caffΦ, vi Φ un altro luogo dove Φ bello sostare e raccogliersi: sono gli innumervoli cimiteri, grandi e piccoli, adiacenti alle moschee o ai mausolei.
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LÆatmosfera del Bedesten alla metα dellÆOttocento viene descritta da GΘrard de Nerval che giunge nel 1843 a Istanbul: Abbiamo percorso gli splendidi bazar che formano il centro di Stambul. EÆ tutto un labirinto costruito in solida pietra alla maniera bizantina e vi si trova un gran sollievo dopo il calore del giorno. Ognuna delle immense gallerie, alcune curve, altre ogivali, con pilastri scolpiti e portici, Φ destinata ad un differente genere di merci. Si possono ammirare in particolare gli abiti e le calzature delle donne, i tessuti ricamati con fili dÆoro, le lane cachmire, i tappeti, i mobili intarsiati dÆoro, dÆargento e madreperla, lÆoreficeria e le armi lucide, il tutto raccolto in questo settore del bazar che si chiama Bedesten.
(da Viaggio in Oriente)
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Cittα nella cittα, il Grande Bazar di Istanbul, non Φ un mercato, ma un paradiso per chi ama comprare, guardare, ascoltare e perdere tempo. Nel Bedesten - il cui nome indica un luogo dove si commercia in oggetti di valore - si trovano ogni genere di prodotti, dai pi∙ lussuosi ai pi∙ semplici, esposti con la stessa grazia, che si tratti di gioielli o di pantofole. Vi sono circa 2000 botteghe - per la maggior parte occupate da orificeria, da tappeti e da tessuti - pi∙ di cinquanta caffΦ e sale da tΦ, e numerosi laboratori di artigiani.
Le spezie, i dolciumi ed i profumi sono invece la ricchezza del Bazar Egiziano, o Misir ╟arsisi, denso di aromi e odori esotici che pervadono le gallerie lungo le botteghe. Ai tappeti e allÆartigianato si dedica invece il Bazar allestito tra le antiche mura della Cafer Aga Medresesi.
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Millenni di storia e civiltα complesse hanno lasciato segni tangibili sul vasto suolo dellÆAnatolia che si estende dalle sorgenti del Tigri e dellÆEufrate fino alle coste dellÆEgeo e dal Mare Mediterraneo fino al Mar Nero. Ogni regione costituisce un mondo a sΘ, con le sue caratteristiche geomorfologiche, con le sue tradizioni, con usi e costumi, e con cittα e villaggi che vivono nel ricordo delle antiche popolazioni che le hanno precedute.
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Nel cuore della Turchia esiste uno dei paesaggi pi∙ bizzarri e suggestivi del nostro pianeta: si tratta della Cappadocia, una gigantesca vallata di origine vulcanica a circa mille metri di altitudine, plasmata dalle erosioni e dalle intemperie. In quella natura ribelle, avversa e isolata, lÆuomo Φ riuscito a crearsi un suo habitat, trovando riparo tra le mille cavitα della roccia.
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AllÆorigine di questo mondo fantastico vi fu lo scatenamento degli elementi: prima di tutto il fuoco, quando le violenti esplosioni dei vulcani Erτiyes Dagi e Hasan Dagi fecero tremare la terra, lanciando massi incandescenti di lava, abbassando e innalzando il suolo e formando larghe spaccature e picchi rocciosi. Poi vi fu lÆincessante e paziente lavorio dellÆacqua e del vento che hanno corroso, lisciato e perforato la pietra per millenni.
Aggrediti dal gelo, dalle piogge e dalle tempeste, gli strati pi∙ teneri dellÆimmenso campo di scorie vulcaniche vennero trascinati a valle, lasciando in superficie le rocce pi∙ resistenti. La Cappadocia assunse allora unÆaspetto apocalittico e lunare, fiabesco e magico con grandi distese di calanchi che somigliano ad un lenzuolo sgualcito e impietrito dal quale si ergono guglie, piramidi, coni, torrioni e colonne sormontate da curiosi cappelli di roccia, chiamate popolarmente camini delle fate.
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Per lungo tempo la Cappadocia venne ignorata dallÆuomo e serv∞ soltanto come terra di passaggio. I primi insediamenti risalgono allÆepoca neolitica e si trovavano sul margine di quella inospitale regione, a Kⁿltepe, la collina delle ceneri vicino allÆodierna Kayseri, e a K÷sk presso Nigde, sul confine meridionale.
A Kⁿltepe vennero a stabilirsi, allÆinizio del II millennio a.C. i mercanti Assiri fondando la capitale anatolica di Kanesh, che divenne il pi∙ importante emporio per gli scambi di tessuti e metalli preziosi tra la Mesopotamia e la costa Egea.
Agli Assiri si sostituirono gli Hittiti che rimasero padroni assoluti delle vie carovaniere fino allÆarrivo dei Persiani nel VI sec. a.C.. Nella Cappadocia nacquero allora tanti piccoli feudi governati da principi locali che avevano rapporti commerciali con lÆOriente e con i coloni greci.
Scarse sono le notizie sulle popolazioni autoctonedella regione, ma sappiamo da Senofonte -lo stratega greco che attravers≥ la Cappadocia nel 401 a.C. durante la tragica ritirata del suo esercito dallÆArmenia - che nella zona esistevano dei villaggi trogloditici, abitati da gente bellicosa e inospitale.
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AllÆepoca della conquista romana, lÆAnatolia centrale era governata dai proconsoli di Caesarea Cappadociae, la nuova capitale fondata a Kayseri. Il cristianesimo penetr≥ in Cappadocia nel IV secolo con grande vigore nonostante le terribili persecuzioni degli imperatori Diocleziano e Giuliano lÆApostata. Tre padri della chiesa si stabilirono in Cappadocia: Basilio Magno di Kayseri, Gregorio di Nyssa e Gregorio di Nasanzio, grande teologo e fondatore della ortodossia nicena.
In fuga dallÆinstabile Bisanzio e dallÆArmenia, numerose comunitα religiose, stiliti, eremiti e monaci trovarono riparo tra i monti della Cappadocia ed iniziarono a scavare chiese e conventi nel friabile tufo vulcanico. Nel periodo pre-islamico le facciate delle chiese rupestri erano decorate con splendidi affreschi, iscrizioni e rilievi, ma tra il IX e il XIII secolo lÆattenzione venne rivolta tutta allÆinterno delle cavitα della roccia, in modo che le pitture, le croci, le colonne e gli stessi portali rimanessero nascosti alla vista.
Alcune chiese erano di difficile accesso, raggiungibili soltanto in cordata come quelle nella gola di Peristrema, altre invece erano pi∙ esposte, raggruppate nella valle di G÷reme dove si trovano la Tokali Kilise, la chiesa della fibbia con meravigliosi affreschi su fondo azzurro, i santuari di San Basilio e di Santa Barbara e le cappelle della Panτiarlik Kilise e dellÆ▄rzⁿmeli Kilise, risalenti allÆXI secolo.
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Caratteristica della struttura delle chiese rupestri Φ la pianta a croce greca con absidi, cupole e un nartece, un luogo riservato ai catecumeni ed ai penitenti. Gli archi, i pilastri e le cupole scavate e raschiate nel tufo non seguono un disegno preciso, nΘ rispettano le regole della simmetria, ma sono disposte a puro scopo decorativo per ritmare lo spazio. Anche i gradini, gli altari, le panche e le figure a rilievo sono direttamente scolpite nella roccia e pochi erano gli arredi sacri aggiunti.
Contemporaneamente alla costruzione delle chiese, gli abitanti della Cappadocia, per trovare riparo e protezione, crearono delle cittα sotterranee che si spingevano per sette-otto livelli in profonditα: un labirinto di pertugi, cunicoli, nicchie, scale, magazzini, cisterne e pozzi di aerazione che formava veri e propri alveari umani dove potevano vivere centinaia di persone. I due nuclei principali nella valle dellÆIhlara erano collegati inoltre da una galleria lunga cinque chilometri che serviva da via di fuga in caso di assedio.
A tuttÆoggi le anguste cittα sotterranee vengono esplorate da numerose spedizioni di geologi e speleologi che si calano nelle viscere della terra per scoprire il mistero degli uomoni- talpa.
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Fortunatamente, nel corso dei secoli, sono venute meno le condizioni di precarietα e di difesa contro gli invasori e tra le rocce della Cappadocia sono nati numerosi villaggi e cittα in superficie come Avanos, ▄rgⁿp, Ortahisar o Mustafapasha. LÆarchitettura delle case talvolta si ispira allÆantico modello ipogeo, mentre altre volte segue la tipica struttura dei villaggi dellÆAnatolia centrale con edifici in legno e pietra, decorati da rilievi e pitture.
La terra vulcanica Φ molto fertile e negli appezzamenti ricavati tra le rocce si coltivano albicocche, uva e grano, ma la risorsa principale della regione Φ oggi il turismo. Il parco archeologico di G÷reme e tutti i monumenti della Cappadocia sono tutelati dallÆUNESCO e molti sono i progetti di restauro e di recupero per conservare questo fragile mondo incantato.
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AllÆinizio del II millennio a.C. il mondo era dominato da due potenze contrapposte, la Mesopotamia e lÆEgitto. Tra questi giganti si inser∞ con prepotenza una terza forza, gli Hittiti, genti indoeuropee calate da oltre le sponde settentrionali nel Mar Nero che si stabilirono nelle steppe dellÆAnatolia centrale e riuscirono a creare un vasto impero.
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I primi gruppi di proto- Hittiti, che penetrarono nel XIX sec. a.C. in Anatolia, mostrarono subito grandi capacitα organizzative, mescolandosi agli abitanti indigeni e assimilandone usi, costumi e credenze religiose. Conosciuto sotto il nome di Hatti, il nuovo popolo mosse subito guerra ai suoi vicini pi∙ potenti, gli Assiri, e nel XVIII sec. a.C. il re Anitta, il primo sovrano hittita del quale abbiamo notizia, potΘ vantarsi di aver conquistato due importanti empori assiri, Kanesh e Hattusa.
Nel 1680 a.C. prese il potere Labarna I, fondatore dellÆAntico Impero degli Hittiti, che stabil∞ la prima capitale - allora chiamata Kushshara - nel luogo dove oggi si trova Alaca H÷yⁿk.
[3221]
Quando venne fondata Kushshara, il sito di Alaca H÷yⁿk era giα stato abitato fin dallÆetα neolitica da una grande civiltα autoctona, come dimostrano i ricchi corredi funeraridel 2000-1900 a.C. trovati nella cosidetta Tomba dei Principi nella vicina necropoli.
LÆAntico Impero Hittita dur≥ appena due secoli, dal 1700 al 1500 a.C., e della prima fase di occupazione Alaca H÷yⁿk ha conservato pochi resti, mentre sono imponenti le testimonianze che risalgono al Nuovo Impero, che ha avuto inizio nel 1400 a.C., quando la capitale era stata spostata da tempo a Hattusa.
Nel tratto principale delle mura ciclopiche si apre una porta monumentale vegliata da due gigantesche sfingi, una delle quali reca sulla base læimmagine di un aquila a due teste che stringe tra gli artigli due lepri. Sulle lastre poste a fianco della porta sono scolpite scene di sacrificio dedicate alla dea solare Arinna e ad una divinitα taurina, oltre a figure di sacerdoti, giocolieri e adoranti.
[3231]
Nel 1650 a.C. il re Hattusili I costruisce la sua capitale a Hattusa - oggi chiamata Bogazk÷y - sfruttando le difese naturali di una collina rocciosa sulla quale viene eretta la cittadella di Bⁿyⁿkkale. Da Hattusa parte lÆoffensiva dei re Hittiti contro il regno degli Hurriti e contro il popolo dei Mitanni, stanziati tra la Siria e lÆEufrate.
Nel 1595 a.C. il re Mursili I riesce ad avanzare fino a Babilonia, ponendo fine alla prima dinastia babilonese, la pi∙ potente della Mesopotamia dai tempi di Hammurabi. La presa di Babilonia arricchisce gli Hittiti non soltanto di immensi tesori, ma anche di conoscenze su nuovi culti, sulle arti e sulle scienze. Si tratta tuttavia di una vittoria effimera che non tiene conto dei moti di ribellione dei popoli vicini - Mitanni, Cassiti, Assiri ed Egizi - e presto il vasto regno sfugge al controllo degli Hittiti che vedono sgretolare il loro Impero alla metα del XV sec. a.C.
[3241]
Dopo cinquantÆanni di totale anarchia, il regno Hittita riesce a risollevarsi nel 1430 a.C. con il sovrano Tudhaliya che prosegue la politica espansionistica dei suoi antenati. Il suo successore, Suppiluliuma I, si spinge fino in Libano e alle porte dellÆEgitto, allora governato dal faraone Akhenaton. Lo scontro tra Hittiti e Egizi appare inevitabile: a Kadesh, nella valle dellÆOronto, nel 1296 a.C., si fronteggiano gli eserciti del re hittita Muwatalli e del faraone- guerriero Ramsete II. LÆesito di quella storica battaglia Φ controversa. Celebrata dagli Egizi come trionfale vittoria, vede gli Hittiti vincitori morali: Ramsete II sposerα una principessa Hittita e firmerα un trattato di pace che sarα inciso sul muro del Tempio di Karnak.
Durante questi eventi Hattusa diventa una cittα inespugnabile, fortificata da imponenti mura che circondano la cittα bassa e la citta alta, accessibili soltanto da porte a tenaglia finemente scolpite e da gallerie sotterranee. Il cuore della cittα Φ il Grande Tempio dedicato al dio della Tempesta, Teshup, e alla dea del Sole, Hepat. Il grande complesso comprende anche tredici stanze riservate allÆarchivio imperiale nelle quali sono state rinvenute pi∙ di 10.000 tavolette incise con caratteri cuneiformi in lingua hittita - decifrata nel 1915 dallÆarcheologo praghese Hrozny - che contengono cronache, corrispondenze, inni, preghiere, poemi epici, testamenti e trattati di medicina e di cosmologia.
Come molti regni orientali, il potente Impero Hittita crolla intorno al 1200 a.C. sotto la spinta delle invasioni dei misteriosi Popoli del Mare. Hattusa viene incendiata e saccheggiata e non si riprenderα mai pi∙.
[3251]
LÆuniverso religioso degli Hittiti Φ multiforme e ha accolto nel suo pantheon molte divinitα mesopotamiche, hurrite ed egizie. Le figure scolpite sulle pareti del Santuario rupestre di Yazilikaya sono la testimonianza del perfetto sincretismo tra culti indigeni, hittiti e stranieri.
In una lunga processione sono uniti i re divinizzati, gli dei della Luna, del Sole, del Cielo, della Tempesta, della Guerra e della Feconditα. Altri rilievi mostrano i sovrani a colloquio con gli dΦi, mentre in uno stretto corridoio roccioso sono incisi Dodici Dei in cammino, ognuno armato di una sciabola ricurva.
Le sculture di Yazilikaya, risalenti allÆultimo periodo del Nuovo Impero Hittita, vennero eseguite per desiderio del re Tudhaliya IV - vissuto tra il 1250 e il 1220 a.C. - e costituiscono il testamento della cultura hittita che di l∞ a poco sarebbe scomparsa.
[3261]
LÆorgoglio degli Hittiti appare chiaramente da unÆiscrizione commemorativa del XV sec. a.C.dedicata al primo re Labarna: Un tempo fu re Labarna. Allora i suoi figli, i suoi fratelli, i suoi parenti, tutti quelli della sua stirpe e le sue truppe si erano riuniti intorno a lui. Il paese era piccolo. Ma ovunque egli mosse battaglia, sottomise con la forza a pi∙ riprese la terra dei suoi nemici. Annient≥ i paesi e li ridusse allÆimpotenza. E fece del mare le sue frontiere.
Nel XVIII sec. a.C. Anitta diventa re di Kushshara (Alaca H÷yⁿk) che rimane capitale sotto il regno di Labarna I allÆinizio del XVII sec a.C.. LÆAntico Impero Hittita, con capitale Hattusa, dura dal 1680 al 1450 a.C. e vede il susseguirsi di sovrani potenti come Hattusili I, che allarga il regno dallÆAnatolia centrale alla Siria, e Mursili I (1620-1590 a.C.), conquistatore di Babilonia. Intorno al 1580 a.C. crolla lÆImpero Antico. Nel 1430 a.C. riprende la politica espansionistica con il re legislatore Telepinu e nel 1480 a.C. rinasce il Nuovo Impero Hittita. Re Tudhaldiya I (1400-1380 a.c.) allarga le frontiere verso il Kurdistan e la Mesopotamia. Re Suppiluliuma I (1380-1346 a.C.) giunge fino in Libano e alle porte dellÆEgitto. Il re Muwatalli (1306-1282 a.C.)si scontra con il faraone Ramsete II nella battaglia di Kadesh (1296 circa), cui segue un trattato di pace. Intorno al 1200 a.C. crolla il Nuovo Impero devastato dai Popoli del Mare In seguito nascono piccoli regni indipendenti chiamati neo-hittiti, ma la grande potenza Hittita Φ ormai agonizzante.
[331]
Sulla vetta pi∙ alta del massiccio montuoso del Tauro, un antico re orientale ha voluto celebrare il congiungimento dellÆuomo con gli dΦi, creando uno dei pi∙ spettacolari santuari del mondo, il Nemrut Dag. Il nome del sacro monte ricorda il biblico re orientale Nimrod che sfid≥ il cielo con la costruzione della Torre di Babele e divenne simbolo dellÆempietα dellÆuomo che si vantava di essere uguale a Dio.
[3311]
SullÆaltopiano orientale dellÆAnatolia, tra il Tauro e lÆEufrate, i Seleucidi - successori di Alessandro Magno - istituiscono nel III sec a.C. il piccolo regno di Commagene, governato da re indigeni. Nel II sec a.C. Mitridate Callinicos proclama indipendente il Commagene che diventerα un importante stato- cuscinetto al tempo delle guerre che vedranno contrapposti gli eserciti dei Romani e dei Parti.
Il re Antioco I Epifane (69-34 a.C.), educato alla maniera greca ma profondamente legato alle sue origini orientali, Φ pi∙ volte accusato di tradimento da parte dei Romani che tuttavia continuano a sostenere il regno fino al 72 d.C., quando Vespasiano decide di togliersi quella spina dal fianco:il Commagene viene annesso alla provincia romana dellÆAsia e i membri della famiglia reale sono deportati a Roma e ad Atene.
[3321]
La storia non avrebbe avuto motivo di ricordarsi dei sovrani di Commagene - non si conoscono nΘ imprese belliche nΘ conquiste di particolare merito - se non vi fosse stata lÆopera grandiosa di Antioco I, un re pacifico dedito pi∙ alle arti e al culto di se stesso che non alla guerra.
Prima della sua morte, avvenuta nel 34 a.C., Antioco I decide di erigersi un gigantesco mausoleo in cima al Nemrut Dag e, per facilitare lÆaccesso ai pellegrini, realizza una tortuosa Via delle Processioni che dallÆantica capitale Arsameia si snoda per circa 60 chilometri attraverso i monti fino al suo sepolcro.
Lungo la Via Sacra sorgono numerosi monumenti isolati, dedicati ai predecessori di Antioco:due massicce colonne doriche con capitelli zoomorfi segnano il tumulo di Karakus Tepe, la collina dei corvi che proteggeva il sepolcro della sposa del re e a metα percorso, vicino al villaggio di Eski Kahta, dove sorgono le rovine di unÆimponente fortezza mamelucca, venne costruito lÆHierothesion, il sacrario per il progenitore di Commagene, Mitridate Callinicos.
La storia non avrebbe avuto motivo di ricordarsi dei sovrani di Commagene - non si conoscono nΘ imprese belliche nΘ conquiste di particolare merito - se non vi fosse stata lÆopera grandiosa di Antioco I, un re pacifico dedito pi∙ alle arti e al culto di se stesso che non alla guerra.
Prima della sua morte, avvenuta nel 34 a.C., Antioco I decide di erigersi un gigantesco mausoleo in cima al Nemrut Dag e, per facilitare lÆaccesso ai pellegrini, realizza una tortuosa Via delle Processioni che dallÆantica capitale Arsameia si snoda per circa 60 chilometri attraverso i monti fino al suo sepolcro.
Lungo la Via Sacra sorgono numerosi monumenti isolati, dedicati ai predecessori di Antioco:due massicce colonne doriche con capitelli zoomorfi segnano il tumulo di Karakus Tepe, la collina dei corvi che proteggeva il sepolcro della sposa del re e a metα percorso, vicino al villaggio di Eski Kahta, dove sorgono le rovine di unÆimponente fortezza mamelucca, venne costruito lÆHierothesion, il sacrario per il progenitore di Commagene, Mitridate Callinicos.
La storia non avrebbe avuto motivo di ricordarsi dei sovrani di Commagene - non si conoscono nΘ imprese belliche nΘ conquiste di particolare merito - se non vi fosse stata lÆopera grandiosa di Antioco I, un re pacifico dedito pi∙ alle arti e al culto di se stesso che non alla guerra.
Prima della sua morte, avvenuta nel 34 a.C., Antioco I decide di erigersi un gigantesco mausoleo in cima al Nemrut Dag e, per facilitare lÆaccesso ai pellegrini, realizza una tortuosa Via delle Processioni che dallÆantica capitale Arsameia si snoda per circa 60 chilometri attraverso i monti fino al suo sepolcro.
Lungo la Via Sacra sorgono numerosi monumenti isolati, dedicati ai predecessori di Antioco:due massicce colonne doriche con capitelli zoomorfi segnano il tumulo di Karakus Tepe, la collina dei corvi che proteggeva il sepolcro della sposa del re e a metα percorso, vicino al villaggio di Eski Kahta, dove sorgono le rovine di unÆimponente fortezza mamelucca, venne costruito lÆHierothesion, il sacrario per il progenitore di Commagene, Mitridate Callinicos.
La storia non avrebbe avuto motivo di ricordarsi dei sovrani di Commagene - non si conoscono nΘ imprese belliche nΘ conquiste di particolare merito - se non vi fosse stata lÆopera grandiosa di Antioco I, un re pacifico dedito pi∙ alle arti e al culto di se stesso che non alla guerra.
Prima della sua morte, avvenuta nel 34 a.C., Antioco I decide di erigersi un gigantesco mausoleo in cima al Nemrut Dag e, per facilitare lÆaccesso ai pellegrini, realizza una tortuosa Via delle Processioni che dallÆantica capitale Arsameia si snoda per circa 60 chilometri attraverso i monti fino al suo sepolcro.
Lungo la Via Sacra sorgono numerosi monumenti isolati, dedicati ai predecessori di Antioco:due massicce colonne doriche con capitelli zoomorfi segnano il tumulo di Karakus Tepe, la collina dei corvi che proteggeva il sepolcro della sposa del re e a metα percorso, vicino al villaggio di Eski Kahta, dove sorgono le rovine di unÆimponente fortezza mamelucca, venne costruito lÆHierothesion, il sacrario per il progenitore di Commagene, Mitridate Callinicos.
[3331]
Antioco I volle circondarsi di immagini sacre gigantesche e plateali, ma il luogo di sepoltura del suo corpo doveva rimanere avvolto nel mistero. Sulla vasta piattaforma del Nemrut Dag egli fece accumulare milioni di ciottoli per creare un tumulo artificiale cos∞ danascondere la camera funeraria, proggettato in modo che soltanto la totale asportazione dei sassi avrebbe permesso di penetrare il segreto della sua tomba. Fino ad oggi i sondaggi con gli strumenti pi∙ sofisticati non hanno potuto svelare il mistero del sepolcro che sembra svanito nel nulla e la credenza popolare vuole che le spoglie del re si siano dissolte nellÆaria, nellÆimmortale abbraccio con gli dΦi.
[3341]
Dalla cima del Nemrut Dag, che rimane innevato gran parte dellÆanno, emergono delle colossali teste scolpite in pietra calcarea: sono i volti decapitati degli dΦi che un tempo posavano sul collo delle divinitα sedute in trono. Su due terrazze simmetriche, ad occidente e ad oriente, si trovano i recinti sacri con il podio per le statue divine e gli altari dove venivano celebrati i riti per commemorare Antioco I Epifane, egli stesso seduto a fianco degli dΦi.
La dinastia dei Commagene si era creata un albero genealogico di tutto rispetto, affermando di discendere sia dalla stirpe persiana di Dario I sia dalla famiglia macedone di Alessandro Magno. Questa doppia identitα dei Commagene spiega la perfetta simbiosi tra culti occidentali e orientali che caratterizzano il podio degli dΦi: al centro troneggia Zeus, assimilato al dio persiano Ahuramadza, mentre a fianco gli sono Apollo, che appare come lÆorientale Mithra, e Tyche, la dea eletta a simboleggiare la fortuna e la ricchezza di Commagene. In ultimo appaiono il re Antioco I ed Eracle, lÆeroe premiato con lÆimmortalitα dagli dΦi, proprio come desiderava Antioco.
Il recinto sacro comprende inoltre statue di leoni e aquile, simboli di forza e di costanza, altari per il sacrificio del fuoco, numerose stele che celebrano lÆunione sacra tra il re e gli dΦi e una tavola astrologica, chiamata lÆoroscopo del leone, sulla quale Φ raffigurato un leone con un collare a mezzaluna tra stelle e pianeti che probabilmente indicano le date dellÆincoronazione di Antioco I e della fondazione del santuario.
[3351]
Sul retro dei piedistalli compaiono numerose iscrizioni in lingua greca e persiana che riferiscono sulle origini dei Commagene, sulla creazione del santuario, sui riti da rispettare e recitano anche un elenco di maledizioni per i disubbidienti. Sul piedistallo di Antioco I si trova la seguente epigrafe che costituisce il suo testamento:
Ho consacrato questo luogo elevando in trono tutti gli dΦi, per tributare loro onori in memoria della stirpe da cui provengo e per chiedere la devozione degli uomini che come me credono nelle forze divine, rappresentate qui per sempre davanti ai loro occhi, per testimoniare la mia adorazione in eterno a coloro che sono devoti come me. Per questa ragione ho eretto le statue con lÆimmagine divina di Zeus-Jupiter-Ahuramadza, di Apollo-Mithra-Helios-Hermes, di Eracle-Artagnes-Ares e di Tyche, la mia patria, la fertile Commagene. Con lo stesso spirito ho voluto erigere la statua con la mia immagine, posta tra gli dΦi misericordiosi, affinchΦ mi accolgano nelle dimore celesti, perchΦ agli dΦi immortali ho sempre rivolto il mio pensiero ed essi mi hanno pi∙ volte dimostrato la loro benevolenza, proteggendo e favorendo il mio regno.
[341]
La costa mediterranea della Turchia Φ costellata di cittα, templi, teatri, necropoli e fortezze antiche che testimoniano della moltitudine delle civiltα che si sono incontrate su quelle terre. Differenti miti, religioni e tradizioni popolari si sono formate allÆombra della catena montuosa del Tauro che separa, come una barriera invalicabile, la costa dalle impervie regioni interne.
[3411]
Gli abitanti della Licia sono considerati tra le popolazioni pi∙ antiche dellÆAnatolia e vengono menzionati pi∙ volte nelle cronache di Hittiti ed Egizi. Secondo i Greci -come si legge in Omero e in Erodoto - qui approdarono i primi Cretesi, condotti in Licia da Sarpedone, fratello del re Minosse, dopo essere stato esiliato dalla sua patria.
Contesa da Greci, Persiani, Seleucidi e Romani, la Licia riusc∞ a conservare sempre la sua autonomia, difesa dalla Confederazione delle 23 Cittα di cui facevano parteXhantos, Caunos, Tlos, Myra e Telmessos.
[34111]
Una particolaritα della Licia sono le necropoli rupestri, tagliate nelle ripide pareti dei monti per seppellire degnamente i sovrani ed i nobili delle dinastie licie tra il V e il III sec. a.C..
Affacciato sulla baia di Fethiye, nellÆantico sito di Telmessos, si trova un consistente gruppo di sepolcri monumentali tra cui spicca la cosiddetta Tomba di Aminta, costruita nel IV sec. a.C. sul modello di un tempio greco con la facciata ornata da colonne ioniche e un frontone a timpano.
[34121]
Tra dune di sabbia bianca e campi fioriti sorge Patara, cittα celebre per il Santuario oracolare di Apollo che per≥ dava responsi soltanto a stagioni alterne: secondo Erodoto il dio aveva scelto Patara come dimora invernale, mentre nei mesi estivi preferiva risiedere sullÆisola di Delos.
In epoca ellenistica e romana, la cittα venne dotata di magnifici edifici, dei quali vediamo ancora lÆArco Trionfale eretto per Mettius Modestus, governatore della Licia e della Panfilia nel I sec. d.C., i resti delle Terme, alcuni sarcofagi posti lungo la via principale ed il Teatro, costruito tra il I e il II sec. d.C. dagli imperatori Tiberio e Antonio Pio e che ora Φ parzialmente coperto da una coltre di sabbia.
[34131]
Nel X secolo lÆimperatore di Bisanzio Costantino Porfirogenito fece incidere questo elogio di Myra: Tre volte benedetta, cittα della Licia profumata di mirra dove San Nicola, servo di Dio, sparse la mirra per dare un nome alla cittα.
San Nicola - nato a Patara e morto a Myra, protettore dellÆinfanzia e futuro Babbo Natale nella fantasia dei bambini - fu vescovo di Myra nel VI secolo e per onorare la sua memoria venne eretta una grande basilica che si trova attualmente al centro della cittadina di Demre. Nel 1087 i Crociati trafugarono le spoglie mortali del Santo e le portarono a Bari dove vennero nuovamente seppellite nella cripta dellÆomonima cattedrale.
Le rovine pi∙ suggestive della cittα sono costituite dalla vasta necropoli rupestre scolpita nella parete verticale del dirupo: vi sono centinaia di tombe a forma di casa che ricordano le abitazioni tradizionali licie oppure camere funerarie ispirate ai templi greci, con un vestibolo sorretto da colonne e un frontone adorno di rilievi.
A fianco di questo straordinario scenario funebre si trova un grande Teatro greco-romano adagiato sotto la roccaforte, con una cavea di 38 gradini, gallerie a volta e unÆimponente scena decorata da fregi.
[34141]
Raggiungibile in barca dal mare oppure a piedi per un sentiero impervio inondato da ruscelli, Olympos si presenta oggi come uno dei siti pi∙ romantici della Licia, con rovine romane, archi bizantini e sarcofagi licii sparsi lungo la foce del fiume, tra canneti e cespugli di mirto.
Ma la bellezza della natura non deve trarre in inganno: presso le popolazioni antiche Olympos ebbe fama di luogo terribile e funesto in quanto era creduta una delle dimore di Efesto che soffiava vampate di fuoco da una grotta sotterranea e, inoltre, nei boschi si nascondeva la Chimera, il mitico animale metα drago e metα leone con una coda di serpente che venne ucciso dallÆeroe greco Bellerofonte.
[3421]
Secondo il geografo Strabone, i fondatori delle cittα della Panfilia -tra cui Antalya, Perge, Side, Aspendos e Antiochia Pisidia -erano i discendenti dei guerrieri di Agamennone i quali, dopo aver combattuto a Troia, erano venuti a stabilirsi in quella regione.
Dal VI sec. a.C. la Panfilia - il paese dei molti popoli -venne controllata dai Persiani che per≥ dovettero cedere la regione nel 334 a.C. ad Alessandro Magno. Dominata dagli Attalidi di Pergamo e dai Romani, contesa tra Bizantini, Ciprioti e Turchi, la Panfilia venne infine conquistata dagli Ottomani nel 1391.
[3431]
Tutti gli autori antichi concordano nel descrivere la Cilicia come una regione estremamente selvaggia, pericolosa e ribelle, esposta alle invasioni dei popoli da Oriente e infestata dai pirati che avevano la loro roccaforte ad Alanya.
Lo storico Plutarco racconta come, alla metα del I sec. a.C., lÆarmata di Pompeo riusc∞ a sconfiggere il flagello del mare, catturando novanta navi dotate di speroni di bronzo e facendo 20.000 prigionieri cilici. Il covo dei pirati ad Alanya venne trasformato dai Romani nella cittα fortificata di Coracaesium, che a sua voltadivenne nel XIII secolo cittadella e residenza dei sultani Selgiuchidi.
[34311]
A partire dal II millennio a.C. Hittiti, Assiri e Persiani si erano impadroniti della Cilicia, lÆunica regione orientale dellÆAnatolia a possedere uno sbocco verso il Mediterraneo. Viceversa per Greci e Romani, ed in seguito per Bizantini e Crociati - questÆultimi costretti ad attraversare lÆinospitale Cilicia per recarsi in Palestina - la regione divent≥ la porta verso lÆOriente, ultimo approdo degli eserciti prima di spingersi nelle terre desertiche. Lungo tutta la costa vennero erette numerose fortezze, castelli, torri e chiese, riutilizzate e trasformate nel XIV secolo dai conquistatori Ottomani.
Due cittα della Cilicia sono rimaste celebri nella storia: Tarso, perchΦ vi nacque lÆapostolo Paolo, e Silifke - lÆantica Seleucos - perchΦ vi anneg≥ nel 1190 lÆimperatore Federico Barbarossa, durante la III Crociata per liberare Gerusalemme.
[34321]
Distrutta e ricostruita pi∙ volte nel corso dei secoli, Anamurion Φ disseminata di rovine di tutte le epoche - ellenistiche, romane, siriane, cipriote, armene e bizantine - e possiede una delle pi∙ vaste necropoli della Turchia che occupa unÆintera collina, chiamata anche la cittα dei morti.
Nel XIII secolo i re della Piccola Armenia, che si erano stanziati negli altopiani orientali, costruirono alle porte di Anamurion - abbandonata dopo le violente incusioni arabe nel VII secolo - una possente fortezza, il Marmuriye Kalesi, in seguito ampliato e ristrutturato dagli Ottomani che vi inserirono una piccola moschea.
[34331]
Uzuncaburτ - Olba per i Seleucidi, Diocaesarea per i Romani - Φ oggi un villaggio di poche case in cima ad un pianoro del massiccio del Tauro. Una ripida strada serpentina sale faticosamente dalla costa fino in vetta dove si trova il grandioso Tempio di Zeus Olbios - eretto in ordine corinzio in epoca ellenistica - che ha conservato gran parte delle sue slanciate colonne. Due porte maestose, i resti di un ninfeo, vari frammenti scolpiti e le colonne superstiti del Tempio di Tyche costituiscono il testamento di questa cittα, un tempo residenza ambita di nobili Greci e Romani, tanto che venne chiamata cittα felice.
LÆarea archeologica intorno ad Uzuncaburτ Φ ancora poco esplorata, ma tra i dirupi sono stati scoperti numerosi sepolcri monumentali ed alcune tombe-pilastro, sarcofagi eretti in cima ad un monolite, inaccessibili agli animali selvatici e ai predatori di tesori.
[351]
Alla fine del I sec. d.C. nellÆAnatolia occidentale si cominciano a formare le prime comunitα cristiane a seguito delle predicazioni degli Apostoli - primo fra tutti San Paolo - rivolte alle numerose comunitα ebraiche e agli strati pi∙ umili della popolazione pagana.
Nel libro dellÆApocalisse dellÆEvangelista Giovanni -vissuto a lungo in Anatolia -appare la prima visione delle Sette Chiese dellÆAsia Minore che costituiscono una tappa fondamentale nella diffusione e nella formazione del cristianesimo.
[3511]
Efeso Φ un raro esempio di antica cittα, che ha mantenuto la magnificenza e la vitalitα sino ai giorni nostri. Passeggiando per le sue rovine possiamo ancora sentire lÆeco dei tempi passati.
[35111]
Le cronache religiose raccontano che lÆEvangelista Giovanni, prima di venir esiliato sullÆisola di Patmos, trov≥ rifugio a Efeso insieme a Maria, madre di Cristo, che qui sarebbe vissuta fino alla sua morte. Per onorare la Madonna venne eretta nel IV secolo una chiesa tra le cui mura si svolse, nel 431 d.C., il Terzo Concilio Ecumenico nel quale vennero affrontati dei dogmi fondamentali per la dottrina cristiana.
[35121]
LÆunico edificio di culto che ancora oggi pu≥ testimoniare lÆimportanza delle Sette Chiese Φ la basilica di San Giovanni a Selτuk, alle porte dellÆantica Efeso, eretta sulla collina di Ayasuluk non lontana dal Tempio di Artemide.
La leggenda vuole che su quella collina fosse sepolto lÆEvangelista Giovanni, a cui i suoi discepoli dedicarono un piccolo martyrium. LÆimperatore cristiano Giustiniano finanzi≥ nel VI secolo la costruzione dellÆimmensa basilica, facendo recuperare le pietre ed i marmi dellÆArtemision e dellÆAgorα di Efeso, ormai in rovina.
La chiesa, preceduta da un portico colonnato e da un nartece, era concepita con unÆunica grande navata decorata con mosaici e affreschi che illustravano storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Il grandioso complesso, che serv∞ da riparo alla popolazione durante le incursioni arabe dellÆVIII secolo, venne successivamente trasformato in moschea ed in seguito abbandonato.
[35131]
Efeso fu anche luogo di miracoli: la Grotta dei Sette Dormienti Φ stata meta di pellegrinaggi fino al XV secolo per commemorare il sonno durato 200 anni di sette giovani cristiani, sfuggiti cos∞ alle terribili persecuzioni dellÆimperatore Decio nel III sec. d.C. I Sette si risvegliarono nel V sec. d.C., quando ormai il cristianesimo era diventato religione di stato ed essi potevano professare liberamente il loro credo.
[3521]
Laodicea venne fondata alla metα del III sec. a.C. dal re seleucide Antioco II, che dedic≥ la cittα alla sua sposa di nome Laodice. In epoca romana la cittα divenne un importante centro commerciale - era famosa per la produzione della lana - e nel 51-50 a.C. vi si stabil∞ Cicerone come governatore della Provincia dellÆAsia.
Laodicea era abitata da una fiorente comunitα ebraica - i Romani confiscarono enormi somme destinate al Tempio di Gerusalemme - che aveva ospitato i primi predicatori cristiani nelle sue sinagoghe. Numerose furono le chiese erette tra il IV e il VI secolo in Laodicea - sede anche di un importante Concilio - ma praticamente nulla si Φ conservato ai giorni nostri.
[3531]
Philadelphia, fondata dal re di Pergamo Attalo II Philadelphos nel II sec. a.C. sulle rovine di un antica cittα della Lidia, era celebre per i suoi templi, ma venne distrutta pi∙ volte dai terremoti. Cos∞ anche della chiesa principale - che la tradizione vuole sia stata fondata dallo stesso San Giovanni - non sono rimasti che pochi pilastri.
[3541]
Sardi, potente capitale della Lidia dallÆVIII al VI sec. a.C., era celebre per la grande quantitα dÆoro che gli abitanti raccoglievano setacciando il fiume Pactole. LÆoro determin≥ la fortuna, ma anche la maledizione della cittα che venne saccheggiata e occupata dai Persiani nel VI sec. a.C., strappandola dalle mani di Creso, re dalla leggendaria ricchezza.
Fiorente centro in epoca ellenistica e romana, Sardi divenne sede episcopale quando lÆimperatore Costantino decret≥ nel IV secolo il cristianesimo come religione di Stato. Della presenza di ebrei e cristiani testimoniano oggi alcune rovine di chiese erette sopra i templi pagani e una sinagoga costruita in una basilica civile.
[3551]
Smirne - oggi la moderna e vivace cittα di Izmir - era una delle prime colonie greche in Asia Minore e, grazie alla sua posizione strategica nel cuore della costa Egea, rimase in tutte le epoche e sotto ogni dominio una delle pi∙ importanti cittα della Turchia. Il cristianesimo si diffuse giα al tempo di San Giovanni ed ebbe il suo primo martire in San Policarpo, il vescovo della cittα allÆinizio del II secolo che venne messo al rogo dai Romani.
Sul luogo del martirio venne eretta una basilica della quale per≥ non cÆΦ traccia, se non alcune croci di marmo trovate nellÆagorα romana.
[3561]
Thyateira faceva parte del regno della Lidia e, a partire dal III sec.a.C., divenne roccaforte prima degli Attalidi di Pergamo e poi dei Romani. DellÆantica cittα non rimangono che un portico e una basilica romana, mentre le poche pietre superstiti delle chiese cristiane sono esposte nel museo locale o inglobate nei muri delle moschee.
[3571]
Pergamo, donata dai sovrani Attalidi a Roma nel II sec.a.C., fu la prima cittα in Anatolia ad istaurare il culto per gli imperatori romani, una pratica che inorrid∞ lÆEvangelista Giovanni che vide nella statua di Augusto nel Tempio di Atena il trono di Satana.
Nel IV sec. d.C. vennero smantellati tutti i templi e la comunitα cristiana eresse nel Serapeion una grande basilica dedicata a San Giovanni, conosciuta con il nome di Corte Rossa
[361]
Thalassa, thalassa, mare, mare - gridarono alla vista della costa i sopravvissuti dellÆesercito dei Diecimila - i mercenari greci guidati da Senofonte che avevano combattuto in Persia - dopo unÆestenuante marcia attraverso le aride terre dellÆArmenia e dellÆAnatolia orientale. La scena descritta da Senofonte nel libro Anabasi, del V sec. a.C., ci spiega anche lÆimportanza strategica del Mar Nero: in antichitα significava salvezza, cibo e protezione per i Greci, che fin dallÆ VIII sec. a.C. vi avevano fondato numerose colonie.
Acque profonde dal colore azzurro cupo, un litorale frastagliato, una vegetazione rigogliosa e monti coperti da fitte foreste che scendono a precipizio verso la costa caratterizzano le regioni del Mar Nero che gli antichi suddividevano in Paflagonia, Bitinia e Ponto.
[3611]
Intorno allÆ VIII sec. a.C. i Greci di Mileto fondarono le prime colonie sul Ponto Eusino, il mare ospitale, conosciuto giα dai racconti mitologici che vedevano come protagonisti le Amazzoni, gli Argonauti, Prometeo e Medea. Nei secoli successivi i coloni greci e le popolazioni autoctone subirono ripetutamente le invasioni dei Cimmeri e dovettero piegarsi di volta in volta ai Frigi, ai Lidii e ai Persiani.
Nel IV sec. a.C. Mitridate II fond≥ il Regno del Ponto, per lungo tempo fedele alleato di Roma, ma poi, con la salita al trono di Mitridate VI, divenne accerrimo nemico dei Romani:nel I sec. a.C. vennero combattute tre Guerre Mitridatiche, vinte infine dai consoli romani Lucullo e Pompeo.
Nel Medioevo Bisanzio estese il suo dominio su molte cittα del Mar Nero -Sinope, Samsun e Trebisonda - che diventarono tappe fondamentali sulla rotta commerciale verso i territori orientali. Tra il XIII e il XIV secolo si consolid≥ il potere dei Selgiuchidi e dei Turcomanni, provenienti dallÆAsia centrale, ed ebbe cos∞ inizio lÆespansione turca che trov≥ il suo apogeo nellÆImpero Ottomano.
Da sempre le cittα del Mar Nero vivono di commercio, pesca e agricoltura - oggi anche di turismo - e hanno conservato lÆarchitettura tradizionale della case anatoliche, costruite su una solida base di pietra sormontata da un piano sporgente sorretto da travi e da un telaio di legno, talvolta lasciato a vista, oppure intonacato.
[3621]
Trabzon - lÆantica Trapezunte, chiamata cos∞ per la cittadella a forma di trapezio - Φ una cittα-frontiera che nel tempo ha assunto il carattere di piccola capitale e per un certo periodo lo Φ stata davvero: nel 1204, quando Costantinopoli fu devastata dai Crociati, il principe bizantino Alessio Comneno fugg∞ a Trabzon e fond≥ il Regno greco di Trebisonda, dominio che resistette fino al 1461, quando il resto della Turchia era giα profondamente islamizzato e governato dai Sultani ottomani.
[36211]
Considerata dai Bizantini lÆultimo baluardo della cristianitα in Anatolia, Trabzon venne colmata di chiese e monasteri: a tuttÆoggi si contano 7 conventi e 20 chiese, antichi luoghi di culto in parte trasformati in moschee, altri in museo, oppure abbandonati e diroccati come i monasteri di Kizlar e di Kaymakli.
Inglobate tra le case del centro storico, le chiese-moschee di Trabzon sono un armonioso esempio della fusione tra elementi architettonici bizantini e musulmani: il pi∙ delle volte - come nella moschea di Yeni Cuma, ex-chiesa di SantÆEugenio del XIII secolo - viene mantenuta la pianta a croce greca, con tre absidi e il matroneo, a cui si aggiunge la nicchia del mihrab, il podio del minbar e un minareto appuntito.
Non tutte le chiese vennero trasformate in moschee e bisogna anche ricordare che al tempo dei Sultani ottomani vigeva la libertα di culto, tanto che a Trabzon vennero erette diverse chiese cristiane di rito greco e latino fino al XIX secolo.
[36221]
Al centro di un giardino affacciato sul mare sorge la Chiesa bizantina di Santa Sofia, eretta nel XIII secolo, poi trasformata in moschea ed infine adibita a museo. Tre grandi portali ad atrio con colonne e fregi danno accesso allÆinterno della chiesa, concepita con pianta a croce greca ed un ampia cupola sorretta da pilastri e colonne di marmo. Gran parte degli affreschi che decorano le pareti, il nartece ed i soffitti sono stati recuperati e restaurati. Le pitture denotano forti influssi orientali, giunti nella remota provincia bizantina dalla Georgia, dallÆArmenia e perfino dalla Siria.
A guardia sul mare, Santa Sofia divenne un punto di riferimento per i marinai che incisero diverse immagini di navi sul muro esterno, che oggi costituiscono un piccolo catalogo delle imbarcazioni in uso sul Mar Nero tra il XV e il XVIII secolo.
[3631]
LÆesclusione dal mondo, lÆeremitaggio e il rifiuto della vita secolare fu una prerogativa del monachesimo greco-orientale che trov≥ numerosi adepti nelle comunitα religiose dellÆAnatolia. Le foreste impenetrabili ed i monti a strapiombo del Ponto dovevano sembrare il luogo ideale per nascondervi conventi inaccessibili, e tale doveva apparire ai pellegrini il Monastero di Sumela, abbarbicato su un balcone naturale che sporge dallÆalto di una parete rocciosa dei monti Zigana.
[3641]
Il litorale del Mar Nero Φ cos∞ stretto che viaggiando verso lÆinterno ci si trova immediamente in montagna, in un paradiso verde dove, grazie al clima mite e umido, cresce ogni genere di piante. I tortuosi sentieri che portano in alta quota, fino a tremila metri, ad un certo punto si fermano: non vi sono passaggi nella catena montuosa dei Karadeniz Daglari.
[36411]
Incorniciato dalle vette dei monti, affacciato sulle acque limpide di un lago che specchia i sottili minareti della moschea, il villaggio di Uzung÷l appare alla fine di una ripida strada come una visione dÆaltri tempi: sembra una cartolina stampata apposta per stupire i viaggiatori.
Un tempo questi isolati villaggi erano abitati soltanto da pastori che conducevano le loro greggi nelle ampie vallate tra i monti, mentre ai giorni nostri quelle isole di pace si stanno trasformando in luoghi di villeggiatura, ricercati per la temperatura piacevolmente fresca dÆestate e per gli sport invernali nei lunghi mesi di gelo.
[36421]
LÆAltopiano di Ayder Φ un luogo incontaminato tra prati e folti boschi color smeraldo, cascate e impetuosi torrenti nei quali saltano i salmoni, nevai che lentamente si sciolgono al sole primaverile e minuscoli villaggi dalle case di legno nascosti tra la fitta vegetazione.
Sui fiumi si tendono dei bellissimi ponti ottomani di pietra o di legno ad una o pi∙ arcate, opera di capomastri armeni che si erano stabiliti nel XVII secolo nei monti Kaτkar. Qui regna una quiete assoluta e gli abitanti offrono volentieri ospitalitα nelle yayla, i rifugi stagionali fatti di travi di legno, dove si pu≥ riposare, bere il tΦ locale e assaggiare i formaggi.
[36431]
Intorno alla cittα di Rize, nella parte pi∙ orientale del Ponto verso il confine con la Georgia, iniziano le piantagioni di tΦ, il pregiato τay turco coltivato a terrazzamenti sul pend∞o dei monti. NellÆOttocento la pianta del tΘ venne importata dagli Ottomani dallÆIndia e divenne la principale risorsa della regione. Gli sterminati campi di cespugli tagliati a cupola producono tre raccolti lÆanno, dando occupazione a molta gente: sulle colline scoscese non si possono usare trattori o carri e tutti i lavori vengono eseguiti a mano ed i carichi sono portati faticosamente a spalla o appesi a delle funi tese tra i monti e le capanne di essiccazione.
[371]
╚ impossibile non farsi catturare dalla bellezza selvaggia delle terre orientali della Turchia che si estendono oltre lÆEufrate, lÆimmenso fiume che nasce tra i monti Karasu e continua il suo corso attraverso lÆaltopiano anatolico, la Siria e lÆIraq per gettarsi, dopo quasi tremila chilometri, nel Golfo Persico. Molti popoli hanno premuto alle porte di quella terra di frontiera per prenderne possesso: Babilonesi, Assiri, Cassiti, Hittiti, Hurriti, Persiani e, pi∙ tardi, Armeni, Bizantini, Mongoli, Selgiuchidi e Ottomani, civiltα e culture che hanno lasciato profonde tracce del loro passaggio.
[3712]
Tra i monti e le vallate impervie dellÆAnatolia orientale passava la Via della Seta e dobbiamo immaginare carovane cariche di merci preziose, bestie da soma, scorte armate e mercanti e viaggiatori intrepidi - come Marco Polo o Ibn Battuta - che si avventurarono su piste tortuose e pericolose, percorse in antichitα giα da Persiani, Greci e Romani, dagli invasori Mongoli, dai soldati Bizantini e dalle truppe di Tamerlano.
[3711]
LÆimmenso letto dellÆEufrate -che in turco si chiama Firat - nasce dalla confluenza di due fiumi, il Murat e il Karasu, e per sfruttare meglio lÆabbondate flusso delle sue acque sono state create due gigantesche dighe, il Keban e lÆAtatⁿrk Baraji, che hanno sommerso molte terre e villaggi. Oltre lÆEufrate inizia un altopiano sterminato dove si alternano vaste regioni steppose con vallate verdi spazzate dai venti gelidi dÆinverno e soffocate dalla calura dellÆestate. Massicci vulcanici, catene montuose con picchi oltre i tremila metri e impetuosi fiumi dalle acque color miele disegnano un paesaggio di grande suggestione, selvaggio e lirico, violento e quieto, e mai monotono.
[3722]
Malatya Φ una cittα relativamente moderna, sorta nel fertile altopiano della catena montuosa del Tauro orientale, non lontano dallÆEufrate e che deve la sua fama ai siti antichi che si trovano nelle sue vicinanze: Arslantepe, abitata fin dal IV millennio a.C., diventata poi feudo degli Hittiti e degli Urartei, e Eski Malatya, lÆantica Melitene, teatro di violenti combattimenti tra Bizantini e Arabi dallÆVIII al X secolo.
[3721]
La Grande Moschea, o Ulu Cami, venne fondata nel VII secolo dagli Arabi giunti dallÆIraq ed Φ una delle pi∙ antiche moschee della Turchia. Pi∙ volte distrutta e ricostruita, la struttura attuale risale al XIII secolo - al periodo selguichide - con alcune aggiunte ottomane del XV secolo. La Moschea possiede una vasta corte con iwan - un vestibolo coperto - e una sala di preghiera appena illuminata dagli obl≥ della cupola, costruita in mattoni con scanalature di maioliche turchesi.
[3732]
NellÆXI secolo i Selgiuchidi diedero alla cittα il nome Arz ar-Rum, terra dei Romani, intendendo con Rum i territori dei Bizantini, cioΦ dellÆImpero Romano dÆOriente. Importante cittα-sosta sulla Via della Seta, Erzurum divenne la prima capitale dei Selguichidi - in seguito verrα creato il Sultanato del Rum con capitale Konya - ed in seguito fu occupata per breve periodo dai Mongoli islamizzati, prima di venir conquistata nel XV secolo dagli Ottomani.
[3731]
Per le carovane, che per settimane avevano percorsi le piste di terre aride, Erzurum doveva apparire come una visione che si annunciava da molto lontano per la selva di minareti, torri e cuspidi che emergevano dalla conca verde di un vasto altopiano. Nel 1939 la cittα fu scossa da un terribile terremoto che cost≥ la vita a 40.000 abitanti e fece crollare gran parte dei monumenti dellÆantica cittadella, faticosamente recuperati negli ultimi cinquantÆanni.
La τifte Minareli Medresesi Φ unÆantica scuola coranica del XIII secolo, costruita dai Sultani selguichidi secondo il modello iraniano con un grande portale di marmo affiancato da due minareti di mattoni, decorati da maioliche, e un cortile circondato da quattro iwan porticati. Alle spalle della Medresesi venne eretto nel 1255 il mausoleo Hatuniye Tⁿrbesi, una delle tombe monumentali pi∙ importanti di Erzurum insieme al gruppo delle ▄τ Kⁿmbetler, tre mausolei dellÆXI secolo che ricordano nella struttura le tende dei nomadi.
Poco distante dal castello medievale sorge la moschea pi∙ antica, la Ulu Cami dellÆXI secolo completamente ricostruita dopo il terremoto, mentre la scuola coranica Yakutiye Medresesi, del XIV secolo, venne eretta durante la dominazione dei Mongoli e possiede un portale interamente scolpito che reca su entrambi i lati dei bassorilievi che raffigurano due leoni accanto ad una palma.
[3742]
Tra il VI secolo e lÆanno Mille i territori che anticamente facevano parte del Regno di Urartu, vennero occupati dai Bizantini e dai cristiani monofisiti armeni che costruirono la loro capitale ad Ani, sul confine con lÆattuale Armenia. In tutta la regione nacquero numerose chiese e monasteri, costruiti spesso in luoghi isolati, come ad esempio la splendida chiesa episcopale di Ishan, sorta tra le ripide pendici del monte Aksek.
[3741]
Fondata allÆinizio del VII secolo, la chiesa venne ampliata e ristrutturata nellÆXI secolo con lÆaggiunta di colonne tortili e di una grande cupola sormontata da una cuspide. Privo del tetto ma per il resto perfettamente restaurato, lÆedificio ha conservato la navata principale con deboli tracce di affreschi e lÆabside a ferro di cavallo con colonnine e bifore decorate a motivi floreali, tra cui risalta il particolare delle foglie triangolari a spatola.
Le mura esterne di pietra rosata e le arcate delle porte e delle finestre sono decorate con fregi finemente scolpiti che raffigurano animali e creature fantastiche, simboli religiosi ed intrecci geometrici.
[3751]
Il palazzo-serraglio di Ishak Pasha Φ certamente uno dei monumenti pi∙ suggestivi di tutta la Turchia. Innanzitutto per la posizione emergente del palazzo, affacciato sul vasto altopiano di terra vulcanica che circonda il Monte Ararat, e poi per la magnificenza e la nobiltα architettonica del vasto complesso ottomano che venne costruito nel XVIII secolo dai governatori curdi della regione, Abdi Pasha e Ishak Pasha.
[37511]
Sorto in posizione strategica sul confine con lÆIran accanto ad unÆantica roccaforte urartea, protetto da possenti mura e accessibile da un solo portale riccamente decorato, lÆIshak Pasha Sarayi Φ concepito come una cittadella indipendente con due grandi cortili, una moschea con la scuola coranica, gli appartamenti padronali, i saloni di rappresentanza, lÆharem, le stanze per la guarnigione, le scuderie, le prigioni sotterranee, le cucine ed i bagni: complessivamente si possono contare 366 stanze. Nelle cronache si legge che Ishak Pasha cadde in disgrazia presso il grande Sultano Selim III, ingelosito dalla sontuositα di quel palazzo che, si dice, voleva rivaleggiare con il Topkapi Saray di Istanbul.
LÆoriginale elaborazione di motivi ornamentali classici, la selezione sapiente dei materiali di costruzione e il sobrio disegno architettonico, che riesce ad evitare ogni forma di leziositα, fanno dellÆIshak Pasha Sarayi un capolavoro assoluto, dove si fondono armoniosamente elementi e stili che ricordano lÆarte selgiuchide, persiana, armena e ottomana.
[37521]
Di fronte allÆIshak Pasha Sarayi, mimetizzata tra le rocce, si erge unÆimponente fortezza urartea risalente allÆVIII sec. a.C., quando il Regno di Urartu, con capitale sul Lago di Van, era allÆapogeo del suo potere. Alla base della cittadella vennero scoperte una cinquantina di tombe scavate nella roccia, anchÆesse presumibilmente appartenenti al periodo urarteo.
[3762]
Il possente vulcano Ararat, dalla vetta eternamente innevata, si eleva maestoso e isolato dallÆaltopiano che segna il confine con lÆArmenia e lÆIran. In veritα il massiccio dellÆArarat conta due coni vulcanici - il Grande Ararat, detto in turco Bⁿyⁿk Agri Dagi, che raggiunge i 5.165 metri dÆaltitudine, e il Piccolo Ararat, chiamato Kⁿτⁿk Agri Dagi, alto soltanto 3.925 metri -che sono tuttÆora pericolosamente attivi: lÆultima disastrosa eruzione, segu∞ta da un terremoto, avvenne nel 1986.
[3761]
Secondo la Bibbia sul Monte Ararat si sarebbe arenata lÆArca di NoΦ, in attesa della fine dei quaranta giorni di Diluvio Universale, ma la storia Φ controversa: scientificamente manca ogni prova di questo avvenimento anche se alcuni esploratori, per nulla scoraggiati, continuano a cercare le improbabili testimonianze dellÆArca biblica sullÆArarat. Secondo le fonti islamiche il monte del Diluvio Universale potrebbe essere identificato con il Cudi Dagi, sul confine con la Siria, mentre per gli Armeni lÆArca si sarebbe posata su unÆaltura vicino al Lago di Van. Infine, leggendo la pi∙ antica testimonianza della grande alluvione, il Poema di Gilgamesh del II millennio a.C., il mitico monte dovrebbe trovarsi in Mesopotamia, nelle regioni bagnate dal fiume Tigri.
[3771]
Tra il IX e il VI sec. a.C. il Lago di Van era il cuore del Regno di Urartu, una grande civiltα guerriera di origine hurrita, celebre per le sue architetture militari ed i lavori in metallo che venivano esportati fin nelle regioni del Mediterraneo.
Nei primi secoli della nostra Era il lago di Van divent≥ unÆimportante feudo armeno e bizantino fino a quando non dovette arrendersi, nel 1O71, alle armate selgiuchide nella celebre battaglia di Manzikert.
[37711]
Nel 832 a.C. il re urarteo Sadur I costru∞ su una rupe lÆimprendibile cittadella di Tushpa. Protetta naturalmente dalle rocce scoscese e rafforzata da mura ciclopiche e massicci torrioni, la fortezza di Tushpa resistette agli assedi degli Assiri e dei Babilonesi per quattro secoli e soltanto nel 585 a.C. il Regno di Urartu si frantum≥ dopo la disfatta nella guerra contro i Medi.
La parte pi∙ interessante della cittadella, che si trova al marigine dellÆattuale cittα di Van, Φ costituita da un vasto recinto sacro - probabilmente dedicato alla massima divinitα degli Urartei, il dio Haldi - e dalle tombe rupestri monumentali dei re Menua, Sardur II e Argishti I, che recano lunghe iscrizioni in lingua urartea con lettere cuneiformi assire. Il testo di Argishti I dellÆVIII sec. a.C. - detto anche cronaca Horhor - racconta delle campagne militari del re ed elenca i suoi tesori in oro, argento e bronzo.
In epoca selgiuchide e ottomana la cittadella e lÆantica cittα di Tushpa vennero ampliate e dotate di nuovi bastioni, e vi furono aggiunti minareti e moschee, di cui due - la Hⁿsrev Pasha Camii e la Kaya Celebi Camii - costituiscono un buon esempio di architettura ottomana del XVI secolo, mentre la pi∙ antica -la Ulu Cami - Φ crollata durante un terremoto che ha distrutto lÆintera cittα di Tushpa.
[37721]
LÆinvulnerabile Regno di Urartu era come unÆisola in mezzo allÆImpero Assiro e riusc∞ a resistere ai ripetuti assalti dei nemici grazie ad una rete di fortificazioni che cingevano ad anello tutti i possedimenti dei re urartei. Soprattutto sul confine con la Persia vennero erette numerose cittadelle, in parte sopravvissute fino ad oggi come Hoshap, Toprakkale, Kⁿrzⁿt e ╟avushtepe.
La fortezza di ╟avushtepe venne costruita sul crinale di due colline al tempo di Sardur II, nellÆVIII sec. a.C., con mura ciclopiche, torri e scale tagliate nella roccia. Nella cittadella alta si trovava il palazzo reale, del quale si sono conservati alcuni tamburi di colonne, mentre nella fortezza bassa erano sistemati i magazzini, le cisterne, lÆarchivio e i ricoveri per i soldati. Il grande Tempio quadrato di Irmusini presenta un altare con scanalature per far defluire il sangue degli animali sacrificati e reca una lunga iscrizione dedicata al dio Haldi.
[37731]
Intorno allÆanno Mille i territori del Lago di Van formavano il Regno di Vaspurakan, nato dai precedenti principati armeni. Magnifici monasteri e chiese vennero fondate in tutta la regione, di cui la pi∙ suggestiva Φ certamente la Chiesa della Santa Croce, eretta sulla piccola isola di Akdamar, in mezzo al Lago di Van.
Costruita in pietra rossa nellÆanno 921, la chiesa di Akdamar possiede delle straordinarie decorazioni a bassorilievo su tutte le facciate, che un tempo erano ornate anche da dorature e pietre preziose. Gran parte dei rilievi raffigurano santi e profeti, martiri e padri della chiesa, mentre le sculture pi∙ belle illustrano storie bibliche , tra cui Adamo e Eva nel Paradiso, Giona nel ventre della balena, David che combatte Golia e il Sacrificio di Abramo. Storie del Vangelo, scene di cruenti battaglie e numerosi animali reali e fantastici completano il quadro.
Intorno alla chiesa sono state trovate molte stele tombali provenienti dalle rovine urartee, sulle quali gli Armeni incisero croci e iscrizioni religiose.
[37741]
Sul versante occidentale del Lago di Van sorge Ahlat, un tempo fortezza urartea, divenuta poi capitale dei Parti ed infine eletta residenza dai principi musulmani provenienti dallÆAzerbaijan.
Numerosi mausolei circolari con il caratteristico tetto conico, risalenti per lo pi∙ al XIII-XV secolo, sono sparsi tra le colline ed i campi, tra cui emerge la bellissima Emir Bayindir Kⁿmbeti, dotata di una loggia sorretta da colonnine e una moschea annessa al sepolcro. Ai piedi dei mausolei si estende un vasto cimitero islamico con centinaia di stele tombali finemente incise su tutti i lati con motivi floreali e iscrizioni coraniche.
DellÆantica cittα di Ahlat non sono rimaste che delle rovine affacciate su un torrente: molte pietre sono state reimpiegate dagli abitanti per costruire le loro case, in parte scavate sul fianco della rupe dove un tempo sorgeva la cittadella urartea.
[37751]
Le origini degli Urartei sono oscure e forse questa popolazione discendeva dalla stirpe degli Hurriti siriani che si erano stabiliti intorno al Lago di Van nel XVIII sec. a.C.. La regione venne chiamata dagli Assiri Nairi e con questo stesso nome compare spesso nelle antiche cronache. Il fondatore del regno, di cui abbiamo notizie certe, Φ Sardur I che costruisce la cittadella di Tushpa nel IX sec. a.C.. LÆapogeo del Regno di Urartu coincide con la salita al trono di Argishti I (785-760 a.C. circa) che allarga i confini dallÆEufrate ad Aleppo, dal Lago di Urmia in Mesopotamia ai monti della Georgia. Nel secolo successivo neppure i potenti sovrani assiri Tiglath-pileser e Sargon II riescono a sottomettere gli Urartei. I primi segni di decadenza si avvertono nel VII sec. a.C., durante il regno di Rusa II (685-645 a.C. circa), che vede invadere le sue terre da trib∙ guerriere nomadi e dagli Sciti. Con Sardur III la potenza urartea viene definitivamente spezzata e nel VI sec. a.C. viene nominato una serie di re di breve durata. Anche la fine di Urartu Φ oscura: lÆultima menzione del Regno appare nelle tavolette babilonesi che parlano di una vittoriosa spedizione militare dei Medi Persiani nelle terre intorno al Lago di Van nel 585 a.C..
[3781]
Vattene dalla tua terra, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che ti indicher≥: con queste parole Dio ordina ad Abramo di abbandonare la Mesopotamia e di guidare la sua famiglia verso la terra di Canaan. La migrazione di Abramo avviene probabilmente nel XIX sec. a.C., quando il patriarca risale lÆEufrate e, prima di proseguire verso la Siria e la Palestina, sosta nella regione di Harran, nella cittα che oggi viene chiamata Sanliurfa.
[37811]
Cittα di grandi tradizioni e costumi orientali, Urfa era conosciuta nelle cronache mesopotamiche come Hourri, il paese delle grotte nel quale veniva adorato il dio della Luna, Sin. Dopo la conquista di Alessandro Magno, la cittα ricevette il nome di Edessa e divenne il principale baluardo dellÆellenismo nel Medio Oriente. Per secoli crocevia delle armate di tutte le bandiere - romane, arabe, bizantine, siriane, selgiuchide e crociate - Urfa viene a far parte dellÆImpero Ottomano soltanto nel 1637.
I santuari della cittα - dimora di profeti e santi dellÆIslam - sono meta di numerosi pellegrinaggi, specialmente alla moschea, alla casa e al lago sacro di Abramo, il patriarca biblico venerato ugualmente da Ebrei, Cristiani e Musulmani.
[37821]
Poco distante da Urfa sorge Harran, la cittα delle capanne dÆargilla, fondata nel III millenio a.C. e che era abitata da una popolazione che adorava gli dΦi del Sole e della Luna. Anche in questo luogo - si legge nella Bibbia - Abramo avrebbe piantato le sue tende per far riposare la sua trib∙.
Nella storia romana Carrhae - cos∞ era chiamata Harran a quellÆepoca - viene ricordata per una serie di catastrofi: la bruciante sconfitta delle legioni di Crasso nel 53 a.C., lÆassassinio nel 217 d.C. dellÆimperatore Caracalla allÆuscita del Tempio e lÆingloriosa fine dellÆesercito di Galerio, vinto dai Sassanidi Persiani.
[41]
Imperatori, sultani, letterati e artisti hanno condizionato la storia della Turchia, regnando e operando talvolta con saggezza e per il bene della nazione, talvolta spinti invece da interessi personali, sfruttando il loro potere per la sola brama di gloria.
[412]
Come non identificare Costantinopoli con il suo fondatore, lÆimperatore romano Costantino? La piccola cittα greca diventerα una grande capitale proprio grazie alla lungimiranza di questo sovrano.
[411]
Flavio Valerio Costantino, figlio dellÆimperatore delle terre occidentali Costantino Cloro, nasce intorno al 280 d.C., al tempo della tetrarchia - in quel periodo vi sono stati da tre a sette augusti che si dividevano lÆImpero Romano. Costantino viene proclamato imperatore dal suo esercito dopo le vittoriose battaglie combattute in Britannia. Nel 312 d.C. sconfigge a Roma il suo rivale Massenzio e nel 313 d.C. pubblica lÆeditto di Milano che legalizza il cristianesimo. Il potere Φ ora diviso tra Costantino e lÆaugusto dÆOriente Licinio: quando questÆultimo riprende le persecuzioni contro i cristiani, Costantino lo fa giustiziare e, nel 324 d.C., resta unico imperatore. Nel 330 d.C. stabilisce la nuova capitale dellÆImpero a Bisanzio che in seguito prenderα in nome di Costantinopoli.
Costantino promuove riforme economiche, militari e territoriali e divide lÆImpero in 4 prefetture (Oriens, Illyricum, Italia e Gallia), in 14 diocesi e 117 province. Costantinopoli viene ricostruita completamente per essere la degna capitale del grande Impero Romano e, sotto lÆinfluenza dei vescovi diventa il riferimento di tutta la chiesa cristiana dÆOriente. Costantino muore a Nicomedia nel 337 d.C., dopo aver ricevuto il battesimo, e il regno sarα suddiviso tra i suoi tre figli.
[422]
Osannato e calunniato, amato e odiato, Giustiniano rappresenta il tipico monarca bizantino, grande riformatore, ma anche crudele despota che nulla risparmia ai sudditi.
[421]
Nipote e successore di Giustino I, Giustiniano sale sul trono di Costantinopoli nel 527 e, come primo atto di governo, riorganizza lÆamministrazione delle province dellÆImpero dÆOriente, riforma lÆesercito e stabilisce un nuovo codice legislativo, il Corpus Iuris Civilis. Coinvolto in guerre su tutti fronti - dai Balcani alla Spagna, dallÆItalia al Nord Africa, dove i suoi generali Belisario e Narsete sconfiggono i Vandali nel 533 - Giustiniano diventa il massimo difensore del cristianesimo, prendendo misure radicali contro ogni forma di paganesimo: chiude definitivamente le scuole di filosofia greca, perseguita gli ebrei ed i cristiani ritenuti eretici, e ricostruisce la Basilica di Santa Sofia, emblema della fede cristiana.
Uomo politico dotato, ma anche avido e vendicativo, Giustiniano antepone sempre di pi∙ gli interessi privati agli affari di Stato e reprime nel sangue ogni forma di opposizione. Le colpe dei tanti misfatti vengono addebitati alla moglie Teodora - donna di facili costumi come la definisce il biografo di quei tempi, Procopio - prima amante e poi sposa e imperatrice, che sembra avesse soggiogato e trascinato nella corruzione non soltanto lÆimperatore ma lÆintera corte di Costantinopoli.
[432]
EÆ grazie al biografo Procopio se noi oggi possiamo conoscere gli albori dellÆImpero bizantino, nella sua grandezza e nei suoi torbidi intrighi.
[431]
I dati sulla sua vita sono incerti: Procopio, grande storiografo bizantino, nasce tra il 490 e il 507 a Cesarea in Palestina da famiglia nobile e, trasferitosi a Costantinopoli, diventa consigliere e segretario del generale Belisario, seguendolo poi nelle campagne militari in Africa e in Italia contro i Vandali e gli Ostrogoti. Ricco di quellÆesperienza, Procopio scrive tra il 540 e il 553 la Guerra gotica, un libro che mostra la sua straordinaria capacitα narrativa su uomini, luoghi ed eventi.
Capace di distinguere tra le opportunitα di corte e la realtα dei fatti, Procopio compone tra il 554 e il 558 due testi molto diversi tra loro: da un lato esalta le opere dellÆimperatore Giustiniano nel De aedificiis, dallÆaltro svela le nefandezze perpetrate dallo stesso Giustiniano e da sua moglie Teodora nel libro Anecdote, le terribili storie segrete di Bisanzio, in cui lÆimperatore appare come un uomo debole e codardo, vittima del comportamento scabroso di Teodora, abile tessitrice di intrighi e - come dice Procopio - somma creatrice di spudoratezze.
[442]
Quando Maometto II prende il potere, lÆImpero ottomano allarga con violenza i suoi confini e conosce un lungo periodo di pace e prosperitα allÆinterno delle sue frontiere.
[441]
SullÆAnatolia era appena passato il ciclone Tamerlano - il condottiero mongolo calato dallÆAsia centrale e artefice della sconfitta temporanea dei Turchi ad Ankara - quando il sultano Maometto II decide, dopo quasi due anni di assedio, di sferrare il colpo di grazia a Costantinopoli. Il 29 maggio del 1453 le truppe di Maometto II invadono la cittα, Costantinopoli cade in mano musulmana e per la Turchia ha inizio una nuova era.
Nato intorno al 1432, Maometto succede al padre Murat II nel 1451, quando alla quasi totale sottomissione dellÆAnatolia manca soltanto Costantinopoli, capitale di un ex- impero senza potere, ormai indebolito e abbandonato dalla chiesa e dai suoi alleati. Dopo la vittoria Maometto II trasferisce la capitale del Sultanato da Bursa a Costantinopoli, ora chiamata Istanbul, ed inizia una serie di guerre di conquista, che vedono lÆoccupazione del Peloponneso, dellÆAlbania, della Serbia e delle colonie genovesi in Crimea.
Maometto II Φ un sovrano intelligente e tollerante: ripristina in certa misura i privilegi commerciali delle Repubbliche marinare di Genova e di Venezia, Φ generoso verso i letterati e gli artisti û Φ celebre un suo ritratto del pittore veneziano Gentile Bellini - e lascia libertα di culto in un paese abitato da una moltitudine di etnie e confessioni.
Il Sultano muore nel 1481, non ancora cinquantenne passa il regno a suo figlio Beyazit II Veli (1448-1512), detto il Santo, detronizzato qualche anno dopo per un colpo di mano dei Giannizzeri, che mettono sul trono Selim I (1467-1520), soprannominato il Crudele per la brutalitα con la quale eliminerα gli oppositori e gli stessi suoi familiari.
[452]
Il XVI secolo costituisce lÆapogeo dellÆImpero ottomano che vede in Solimano I, soprannominato giustamente il Magnifico la massima espressione dellÆautoritα politica e culturale del paese.
[451]
Alla morte improvvisa del padre Selim I - colto dalla peste durante un viaggio - Solimano eredita nel 1520 un regno che comprende vasti territori che vanno dalla Mesopotamia alla Palestina, dallÆEgitto alla Siria. Solimano I prosegue nella politica di espansione, si spinge fino alle porte di Vienna e conquista la penisola arabica e gran parte del Nord Africa con lÆaiuto dei corsari, capeggiati da Kair ed-Din, il temuto Barbarossa, riuscendo in questo modo ad assoggettare quasi tutto il mondo arabo.
Alle grandi capacitα politiche, diplomatiche, militari e organizzative del Sultano - in oriente Solimano Φ chiamato kanoun, il Legislatore - si aggiungono lÆamore per le arti e la poesia: egli stesso Φ autore di liriche composte sotto lo pseudonimo Muhibbi, e comprende il genio dellÆarchitetto Sinan, al quale affida la direzione delle opere edilizie del regno.
Condottiero intrepido, giuda personalmente le sue truppe in battaglia ed Φ proprio durante i combattimenti in Ungheria che Solimano, nel 1566, muore sul campo.
Seyyid Loqman, storiografo dei Sultani nel 1579, cos∞ descrive Solimano: Un bel viso rotondo, fronte aggrottata, occhi azzurri, un naso da ariete. Una statura imponente e maestosa come quella di un aggraziato leone, una barba abbondante, un lungo collo e un ampio ventre, un bellÆuomo dal petto largo e dalle spalle quadrate, lunghe dita, piedi e braccia forti, un sovrano senza paura, senza macchia e glorioso.
[462]
Artefice dello splendore dellÆimpero ottomano fu Sinan, lÆarchitetto imperiale, chiamato da Solimano il Magnifico a dare un nuovo volto a Istanbul.
[461]
LÆarchitetto Sinan Φ un tipico figlio del suo tempo: nato da una famiglia dÆorigine greca vicino a Kayseri in Cappadocia viene reclutato per prestare servizio nella milizia dei Giannizzeri, un corpo formato dai figli di nobili cristiani convertiti allÆIslam che devono giurare fedeltα al sultano a costo della propria vita. Sinan fa una brillante carriera militare, partecipando a diverse operazioni belliche e distinguendosi nellÆingegneria militare.
Nel 1538 viene chiamato da Solimano il Magnifico alla soprintendenza delle opere edilizie e mantiene questa funzione anche sotto i successivi sultani Selim II e Murat III. Sinan subisce certamente il fascino di Santa Sofia e della sua cupola, modello finora mai superato in architettura e ne accetta la sfida: sperimenta soluzioni innovative nella costruzione delle moschee ed esplora i limiti della struttura della cupola e raggiunge nella sua ricerca i massimi livelli e crea alcuni capolavori come la Sⁿleymaniye Camii a Istanbul e la Selimiye Camii a Edirne. Il senso delle proporzioni, il gioco di archi piccoli e grandi, di corridoi e nicchie e lÆascesa graduale di semi- cupole e cupolette fino alla superba cupola centrale sono gli elementi che hanno consacrato Sinan quale sommo architetto ottomano, il Michelangelo della Turchia.
A Sinan vengono attribuiti pi∙ di 350 edifici tra moschee, medresesi, palazzi, chioschi, mausolei, hammam e acquedotti, dei quali se ne sono conservati un centinaio.
Sinan muore vecchissimo, a pi∙ di novantÆanni, dopo un pellegrinaggio alla Mecca e sarα sepolto in un piccolo mausoleo accanto alla Sⁿleymaniye Camii a Istanbul.
[472]
Viaggiatore, cronista e storiografo, Evliya ╟elebi amava raccontare che la sua passione per i viaggi era nata con un sogno, nel quale gli era apparso il Profeta Maometto in persona per avvertirlo che avrebbe peregrinato per tutta la sua vita da un capo allÆaltro dellÆImpero.
[471]
NellÆanno 1630, Evliya ╟elebi, figlio di un ricco e rinomato orafo di corte, si mette in viaggio per il mondo annotando e riferendo minuziosamente tutto le cose viste, descrivendo ogni particolare, ogni evento e ogni personaggio incontrato lungo i suoi itinerari.
I dodici volumi che compongo il suo Seyahat-name (il Libro dei viaggi) contengono la pi∙ precisa e preziosa documentazione che possediamo sulla societα ottomana del XVII secolo. Osservatore acuto dei costumi dellÆepoca e fedele cronista, ╟elebi era tuttavia capace di grandi voli di fantasia, un affabulatore che sa mescolare sapientemente fatti realmente accaduti a racconti di pura invenzione.
╟elebi scrive anche una storia dellÆImpero ottomano e dei suoi sovrani, tra i quali ammirava soprattutto Solimano I: Durante i quarantasei anni del regno conquist≥ il mondo e sottomise diciotto monarchi - scrive - impose lÆordine e la giustizia nei suoi territori, penetr≥ vittoriosamente nelle sette regioni del globo, abbell∞ tutti i paesi domati con le armi e riusc∞ in tutte le sue imprese.
[482]
Dal XIII secolo il misticismo di Djelal ed-Din, il Mevlana, ha raccolto intorno a sΘ numerosissimi discepoli e ancora oggi possiamo assistere alle danze estatiche dei suoi dervisci.
[481]
Il Mevlana Djelal ed-Din, figlio di un teologo persiano del Khorassan, giunge allÆinizio del XIII secolo a Konya, dove molti artisti e studiosi musulmani si erano dati convegno alla corte del Sultano selgiuchide Ala ed-din Kaykobad, mecenate e promotore delle arti. Il sufista Djelal ed-Din - chiamato Mevalana, mio signore e maestro - e suo figlio Veled fondano a Konya la confraternita dei dervisci, celebri per le loro danze estatiche che nascono da un episodio tragico nella vita del Mevlana: il suo discepolo prediletto, Shamas (sole) di Tabriz, era scomparso e forse ucciso per motivi di gelosia ed il maestro cerc≥ allora consolazione nella danza fino allo stordimento e alla totale liberazione dello spirito per potersi ricongiungere con la persona amata e perduta.
La vasta opera poetica del Mevlana - detto anche semplicemente Rumi per aver scelto di vivere nel Sultanato del Rum - Φ composta in lingua persiana ed Φ stata raccolta dai suoi discepoli e pubblicata con il titolo Methnewi.
[492]
Il moderno Stato turco Φ opera di un uomo, Mustafa Kemal Atatⁿrk, che allÆinizio di questo secolo ha saputo condurre il paese verso lÆindipendenza e il progresso.
[491]
LÆuomo di Stato al quale Φ stato conferito nel 1934 il titolo di Atatⁿrk, padre dei Turchi, nasce nel 1880 (o forse nel 1881) a Salonicco con il nome di Mustafa Kemal. Militare di carriera - nella Prima Guerra Mondiale difende con successo i Dardanelli nella terribile battaglia di Gallipoli -Kemal si oppone strenuamente alla spartizione del paese da parte delle potenze occidentali, riuscendo a mobilitare dal cuore dellÆAnatolia i movimenti patriottici di resistenza. Nel 1920 ha luogo la prima Assemblea Nazionale ad Ankara ed inizia la guerra di indipendenza per liberare i territori rivendicati dai Greci. I trattati di Losanna e di Versailles del 1923 sanciscono la restituzione alla Turchia di tutti i territori occupati e pi∙ di un milione di Greci sono costretti ad abbandonare lÆAsia Minore, mentre cinquecentomila Turchi vengono evacuati dalla Grecia per tornare in patria.
Da sempre Kemal Atatⁿrk ha manifestato idee riformiste e progressiste e dopo la proclamazione della Repubblica nel 1923ha iniziato il processo di laicizzazione della Turchia: una volta aboliti sultanato e califfato, la capitale viene trasferita da Istanbul ad Ankara, viene istituito un nuovo codice civile al posto della legge islamica e lÆalfabeto latino sostituisce la grafia araba. Ad Atatⁿrk si deve anche la riforma della scuola, il processo di emancipazione della donna ed una progressiva industrializzazione del paese.
Uomo carismatico dai principi incrollabili e forte accentratore di potere, Kemal Atatⁿrk Φ stato presidente della Turchia dal 1923 fino al 1938, anno della sua morte.
[51]
La Turchia Φ un paese molto vasto che ha conservato le testimonianze di oltre cinquemila anni di storia ed Φ abitato da numerose etnie diverse tra di loro per tradizione e costumi, per cui non Φ facile comprendere questa terra nella sua complessitα. Tuttavia si pu≥ procedere per piccoli passi, cercando di cogliere dei frammenti di storia - siano essi i monumenti, la natura, gli oggetti o gli uomini nel loro quotidiano - per scoprire questo straordinario paese.
[511]
Vi sono cittα o luoghi che per qualche misteriosa ragione rimangono esclusi dagli itinerari turistici, eppure possiedono dei monumenti bellissimi che meritano una visita.
[5112]
Una delle cittα cenerentola Φ proprio Ankara, la capitale ufficiale della Repubblica turca, una metropoli moderna, anche se di antichissime origini.
[5111]
La cittα venne fondata nel VII sec. a.C. dal re della Frigia, Mida e divenne I sec. d.C. capitale della provincia romana di Galatia con il nome di Sebaste. La cittadella di Ankara venne assediata e occupata da molti eserciti - dai Selgiuchidi, dai Crociati, da Tamerlano - ed infine dominata dal Sultano ottomano Orkhan.
Il volto della cittα Φ quello tipico di una capitale economico- amministrativa, cresciuta a dismisura dal giorno in cui Kemal Atatⁿrk la scelse, nel 1920, come centro strategico del giovane Stato turco.
Comunque Ankara merita una visita per le sue numerose iniziative culturali e per i suoi musei, prima fra tutti lo splendido Museo della Civiltα Anatolica che possiede le pi∙ importanti collezioni archeologiche di tutta la Turchia: preziosi reperti dellÆetα preistorica, della civiltα hittita, urartea e frigia, tra cui il celebre Tesoro dÆoro di Creso, leggendario re della Lidia del VI sec. a.C.
[5122]
Bursa - chiamata anche cittα verde per i numerosi giardini e le maioliche turchesi che rivestono le moschee - si trova sul Mar di Marmara ed era la prima capitale ottomana prima della conquista di Istanbul.
[5121]
La Yesil Camii, la moschea verde, venne eretta nel 1424 dal sultano Mehmet Ie costituisce, con le sue scuole, il mausoleo e lÆhammam, una delle prime Kⁿlliye, i complessi religiosi e culturali che caratterizzano lÆarchitettura ottomana. Nella Yesil Tⁿrbe, il mausoleo rivestito interamente da luminose maioliche verde- azzurro, sono sepolti il Sultano Mehmet I con la sua sposa ed i tre figli, mentre nella Medrese, lÆex-scuola coranica, Φ stato allestito il museo della cittα.
Grandioso Φ anche il complesso della Muradiye, circondato da un vasto cimitero con splendidi mausolei dove riposano il sultano Murat II ed i principi di molte generazioni.
[5132]
Edirne, fondata nel II sec. d.C. dallÆimperatore Adriano con il nome di Adrianopoli, sorge sul confine con la Bulgaria e con la Grecia - il paese che i Turchi chiamano ancora Yunanistan terra degli Ioni û e divenne, durante il dominio ottomano, il pi∙ importante avamposto per la difesa dei territori settentrionali.
[5131]
Come Bursa, anche Edirne fu capitale provvisoria dellÆImpero ottomano prima della caduta di Costantinopoli e venne colmata di splendidi edifici come la lÆEski Camii, la Muradiye Camii e il sontuoso complesso religioso del sultano Beyazit II costruito nel XV secolo.
Il fulcro della cittα Φ la Selimiye Camii, la grandiosa moschea costruita tra il 1569 e il 1575 dallÆarchitetto Sinan per il sultano Selim II. Sinan aveva circa ottantÆanni quando realizz≥ questa moschea, che egli stesso consider≥ il suo capolavoro affermando che tutti gli altri edifici finora progettati erano soltanto degli esercizi ben eseguiti.
[521]
NellÆXI secolo, i Selgiuchidi, dopo aver conquistato vaste terre dellÆAnatolia, elessero come capitale Konya, al centro del Sultanato del Rum. La cittα sorgeva sulle rovine dellÆantica Iconio romana in mezzo ad unÆinospitale steppa e divenne uno dei centri culturali ed economici pi∙ prestigiosi della Turchia.
[5211]
Il pi∙ celebre dei sovrani selgiuchidi, Ala-ed Din Kaykobad, che visse allÆinizio del XIII secolo, era un grande promotore delle arti e delle scienze e durante il suo governo la cittα venne colmata di splendidi edifici. Per costruire la moschea e il mausoleo del Sultano venne chiamato un architetto di Damasco che realizz≥ un imponente edificio riutilizzando le colonne e i capitelli degli antichi monumenti romani e bizantini.
Molte scuole di teologia sono state ora trasformate in museo, come lÆInce Minare Medresesi, una delle costruzioni pi∙ belle dellÆarchitettura selgiuchide, dal portale ornato da larghe fasce di pietra scolpita con rilievi calligrafici.
[5221]
Tra gli studiosi persiani che vissero alla corte di Ala-ed Din Kaykobad vi fu il sufista Mevlana Djelal ed-Din del Khorassan, maestro e fondatore del misticismo islamico turco. Il convento- santuario con il suo mausoleo Φ uno dei luoghi pi∙ sacri del sufismo mondiale, costruito nel cuore della cittα e visibile da lontano per la lucentezza della cupola e per il minareto rivestito da maioliche turchesi. Nel mausoleo e nella sala dei sepolcri, con i cenotafi ricoperti da preziosi velluti ricamati in oro, convengono ogni giorno migliaia di pellegrini da tutto il mondo islamico.
[5231]
Il giorno della morte del Mevlana, il 17 dicembre, si svolge nella sala della Sama la rituale danza dei dervisci, monaci sufisti. LÆorigine di questa danza, paragonata al volo delle farfalle intorno alla luce, risale alla leggenda secondo cui il Mevlana, ascoltando il suono di un flauto, ruot≥ intorno a se stesso fino ad entrare in trance per potersi congiungere spiritualmente con un discepolo morto prematuramente. Vestiti di bianco, i dervisci alzano la mano destra - la mano buona - verso il cielo e la mano sinistra - la mano dellÆimpuritα - verso la terra, chinano leggermente la testa e con gli occhi socchiusi danzano ruotando sempre intorno allÆasse del proprio corpo. I loro volti esprimono la felicitα dei sognatori e dei dormienti e si dice che in quel momento i dervisci fluttuanti emanino forze magiche.
[5241]
Il sufismo nacque ai tempi del primo Islam dagli insegnamenti di caritα, di povertα e di rinuncia ai beni materiali, per cui un uomo alla sua morte non deve lasciare altro che il suo mantello ed il suo cammello. LÆideale di modestia e di esclusiva ricchezza interiore fu alla radice del pensiero sufista - dalla parola sufi, il panno di lana che costituisce lÆunico vestito del viandante - e si diffuse rapidamente in Persia, dove, nel IX secolo, si formarono le prime confraternite religiose, votate alla meditazione e alla ricerca spirituale e mistica di Dio. Il sufismo si svilupp≥ in contrapposizione alla dottrina tradizionalista degli Ulama, i giudici dellÆIslam, e vide tra i suoi maestri grandi eruditi, teologi, studiosi e poeti come il Mevlana, Ibn al-Arbi e Al Ghazzali che tra il XII e il XV secolo crearono numerose scuole e conventi. Le confraternite godevano di grande prestigio nel mondo musulmano ed in Turchia i maestri sufi di Istanbul avevano il privilegio di insignire i sovrani con la spada di Osman, appartenuta al fondatore della dinastia ottomana.
Ufficialmente in Turchia non esistono pi∙ confraternite religiose, ma per i dervisci del Mevlana Φ stata fatta unÆeccezione.
[531]
LÆarchitettura ottomana nasce alla fine nel XIV secolo ed Φ inizialmente influenzata dallÆarte selgiuchide proveniente dallÆAsia centrale e dalla Persia. Il periodo di maggiore attivitα e di migliore qualitα edilizia corrisponde al regno di Solimano il Magnifico, nel XVI secolo, quando lÆarchitetto Sinan stabilisce i canoni dellÆarchitettura ottomana che serviranno da modello per le generazioni future.
[5312]
Vi sono infinite varianti nellÆarchitettura delle moschee, tuttavia esistono delle regole strutturali che la Camii ottomana deve rispettare per rispondere alle necessitα del culto islamico.
[5311]
Generalmente la moschea consiste in un grande edificio quadrato o rettangolare con ampia cupola centrale, preceduto da un cortile con al centro la fontana delle abluzioni, dove il credente si purifica prima di pregare. Sugli angoli della moschea sÆinnalzano uno, due o anche pi∙ slanciati minareti - in turco minare, faro di luce - da cui il muezzin invita i fedeli alla preghiera cinque volte al giorno.
LÆinterno Φ di una spazialitα generosa, priva di arredi, con le pareti rivestite da faience e con il pavimento interamente coperto da tappeti. Immensi lampadari di bronzo e cristallo scendono dal soffitto ed illuminano la sala di preghiera, i corridoi laterali e le colonne che sorreggono la cupola e le semicupole.
Sulla parete orientata verso la Mecca e verso la sacra pietra nera della kaaba Φ ricavata la nicchia del Mihrab, ornata da maioliche e calligrafie, mentre accanto si eleva il Minbar, una cattedra finemente scolpita da cui vengono pronunciati i versi del corano.
La moschea ottomana Φ luogo di aggregazione ed Φ quasi sempre inserita in un vasto complesso, la kⁿlliye, che comprende la medrese (le scuole di teologia), lÆimaret (la mensa per i poveri), la biblioteca ed anche un ospedale, un ospizio e varie strutture assistenziali.
[5322]
Sovrani, principi, regine, visir, santi e uomini illustri vengono sepolti nelle tⁿrbesi, i mausolei che trovano accanto alla moschea, nei cimiteri o in luoghi isolati.
[5321]
Sono sepolcri monumentali, spesso di forma cilindrica o ottagonale, sormontati da un tetto a cupola, a piramide o conico, per ricordare le tende dei nomadi delle steppe usate dai Selgiuchidi che provenivano dallÆAsia centrale.
Talvolta il sepolcro - coperto da broccati e velluti - Φ protetto da robuste grate in bronzo dorato davanti alle quali sfilano i devoti. La tⁿrbe Φ sempre meta di ferventi pellegrinaggi di uomini e donne che chiedono la benedizione dei santi.
[5332]
La pi∙ importante via carovaniera che attraversava la Turchia era la Via della Seta che dalla Cina passava per la Persia per poi proseguire verso Erzurum e la Cappadocia fino a raggiungere Istanbul ed il Mare Egeo. Cariche di merci preziose ed e oste alle razzie dei predatori, le carovane avevano bisogno di un ricovero a tappe regolari, costituito dal caravanserraglio.
[5331]
LÆHan turco somiglia ad un castello o a una fortezza protetta da alte mura, con torri di guardia e un unico grande portale dÆingresso per far passare gli animali e le merci. La cittadella allÆinterno era totalmente autosufficiente: vi erano cisterne, bagni, cucine, vasti magazzini dove scaricare le mercanzie, ricoveri per gli animali e, ad un livello superiore, gli alloggi - vasti dormitori o singole stanzette - per gli uomini.
Ogni Han possedeva un moschea, certe volte innalzata su un podio al centro del cortile per non far avvicinare gli animali, altre volte inserita nel muro del piano superiore dellÆedificio. Il caravanserraglio Φ molto pi∙ di un semplice campo- sosta: era un luogo dÆincontro tra uomini di diverse culture e lingue, di scambi sulle esperienze di viaggio, di commercio ed era centro di assistenza e di solidarietα.
[5342]
Alla base della ricchezza e della fortuna dellÆImpero Ottomano cÆera il commercio, un esercizio nel quale i popoli dellÆAsia Minore sono maestri. Il bazar Φ un microcosmo, un luogo di gioia e di stordimento, insostituibile centro di scambio di merci e di idee, tanto che in passato i viaggiatori ed i cronisti musulmani giudicavano la bellezza e lÆimportanza delle cittα dallÆampiezza del bazar e dalla generositα delle sue merci.
[5341]
Il bazar Φ strutturato come un quartiere, sia che si trovi allÆaperto con vie interminabili fiancheggiate da negozi, sia che si tratti di un unico complesso coperto da cupole che lasciano filtrare lÆaria e la luce da centinaia di obl≥ nelle cupole. Alle varie corporazioni di commercianti e artigiani vengono assegnati dei settori distinti dove possono esercitare il loro mestiere nelle piccole botteghe lungo le gallerie illuminate, esponendo la merce nelle vetrine e sulla via. Ogni bazar possiede le sue moschee, gli hammam, i caffΦ e le sale da tΦ come se fosse una piccola cittα. Non si viene nel Bazar soltanto per acquistare, ma per assaporare il profumo delle spezie, per passeggiare, guardare, incontrarsi, conversare e discutere non solo di denaro, ma degli eventi del giorno, delle vicende familiari e del destino dellÆuomo in genere.
[542]
Nella casa turca tradizionale e, precedentemente, nelle tende dei nomadi, il tappeto Φ lÆarredamento pi∙ importante: ci sono tappeti sui pavimenti, sulle pareti, sulle cassapanche e nel luogo di preghiera. LÆarte della tessitura del tappeto Φ lÆorgoglio della Turchia e ogni regione ha conservato le proprie tradizioni artigianali che tradiscono lÆorigine del tappeto attraverso la grande varietα di motivi ornamentali, di colori e di tecniche.
[541]
Al tempo dei nomadi la fabbricazione dei tappeti era una necessitα: servivano non soltanto per coprire la terra battuta, ma per rinforzare lÆinterno dei teli della tenda, oppure venivano usati come mantelli, bisacce e culle per i bambini. Il kilim era originariamente destinato al solo uso domestico ed Φ un tappeto piatto e robusto, non annodato, che presenta una grande varietα di disegni decorativi e simbolici: un fiore stilizzato esprime benessere, gli occhi allontano la malasorte, una spiga rappresenta la nascita ed il segno dello scorpione significa forza e libertα.
Il tappeto annodato alla turca, come viene chiamato il nodo di Ghiordes - una regione famosa per i suoi tappeti - possiede invece un vello folto e morbido e viene lavorato su un telaio verticale. Tra i tappeti pi∙ pregiati vi sono quelli delle regioni orientali, con motivi geometrici e floreali o ispirati al culto religioso, che riproducono simboli religiosi come la kaaba della Mecca, il mihrab o lÆalbero della vita.
[552]
La Turchia possiede una miriade di musei, ed ogni sito archeologico Φ dotato almeno di un piccolo antiquarium che espone i reperti provenienti dagli scavi locali, spesso costituiti da oggetti rari e preziosi.
[551]
Certamente il Museo pi∙ celebre Φ quello delle Civiltα Anatoliche di Ankara con oggetti che vanno dalla preistoria allÆetα classica ed Φ indispensabile visitarlo se si vuole comprendere la grandiositα delle antiche popolazioni, di cui spesso possiamo vedere soltanto poche pietre delle fondamenta sopravvissute nei luoghi dÆorigine.
Tra i Musei archeologici pi∙ ricchi troviamo quello di Selτuk, che presenta la statuaria greca e romana di Efeso, quello di Konya con gli splendidi sarcofagi romani scolpiti con le fatiche di Ercole, quello di Istanbul, accanto al Topkapi, che possiede i maggiori ritrovamenti dÆetα classica, tra cui il Sarcofago di Alessandro, un capolavoro di scultura a rilievo trovato a Sidone, e il Museo di Afrodisia, che conserva una delle pi∙ belle collezioni di statuaria marmorea greca e romana.
Non vanno dimenticati i piccoli Musei nellÆAnatolia orientale come quello di Erzurum che espone tanti frammenti, vasellame e idoli della preistoria e della cultura urartea, e il Museo di Van, dove sono raccolti i reperti delle cittadelle urartee sparse intorno al Lago.
[561]
Gli altipiani dellÆAnatolia centrale si estendono come unÆenorme sella tra i massicci montuosi del Tauro e la catena dei monti del Ponto. Tra aride steppe, foreste, rocce e pascoli si Φ formata una popolazione abituata ad una vita di privazioni, in eterna lotta contro le avversitα di una natura nemica. Il mondo contadino costituisce da sempre lÆossatura della popolazione turca, tradizionalmente legata alla pastorizia e allÆallevamento, e anche se ai nostri giorni le condizioni di vita sono migliorate, si avverte la fatica ancestrale con la quale i contadini sono riusciti a strappare a quel suolo poco generoso ogni pi∙ piccolo terreno coltivabile.
[5611]
Le steppe e le montagne sono scarsamente popolate e anche poco sfruttate dal punto di vista agricolo. I grandi possedimenti di tipo feudale non esistono pi∙ da quando, alla metα del nostro secolo, le terre sono state assegnate ai contadini e cos∞, accanto ai villaggi tradizionali dalle case di pietra grezza, di legno e di argilla, sono nati numerosi nuovi insediamenti e case coloniche sparse negli altipiani. Per superare i rigidi inverni, accanto alle case si accumulano cataste di letame animale disseccato e mescolato alla paglia che costituiscono un ottimo combustibile in mancanza di legname.
Il poeta Nazim Hikmet cos∞ descrive con poche, ma efficaci parole un villaggio degli altipiani:
(dal poema Paesaggi Umani, nellÆoriginale turco Izan Manzaralari)
[5621]
Accanto ai villaggi dove vivevano i contadini e i pastori sedentari, apparvero dal IX secolo i nomadi, con le loro tende e le loro greggi. Ancora oggi piccoli gruppi nomadi si muovono tra le steppe ed i monti, ma sono sempre meno numerosi e sono diventati in parte stanziali. Nel periodo della transumanza percorrono anche pi∙ di cento chilometri per portare le greggi dalle steppe ai pascoli di montagna.
LÆuomo della steppa divento tuttÆuno con la natura arida e selvaggia e il poeta Nazim Hikmet lo descrive come una creatura fragile e diffidente:
Sono sicuro che egli viene dalla steppa,
ha persino paura
di appoggiarsi allÆalbero.
Sono sicuro che viene
dalla steppa, dallÆinterno.
La steppa imprime il suo marchio sullÆuomo.
(dal poema Paesaggi umani)
[5631]
LÆariditα, la siccitα, il silenzio della steppa sono lÆambiente prediletto dallo scrittore contemporaneo turco Yashar Kemal. Il suo romanzo Il cardo inizia con queste parole:
I cardi crescono in terre aride e secche. Terre bianche, candide come ricotta, dove non spuntano nΘ alberi, nΘ erba, nΘ fichi dÆIndia. Eppure i cardi crescono rigogliosi e fitti, sino a ricoprire ogni palmo di terreno. Nei terreni fertili e dissodati non attecchiscono: da qui il detto che ai cardi non piace la buona terra... Scendendo dal Tauro la terra Φ immersa nel silenzio, non si sentono nΘ il verso dellÆuccello, nΘ il brusio dellÆacqua, nΘ voci umane.
(da Il cardo, nellÆoriginale turco Ince Mehmet)
La steppa Φ anche il tema preferito del poeta Nazim Hikmet, dove la natura arsa si fa carico della disperazione dellÆuomo:
